Freddy

Update da gambiarra: Coloquei dois leds brancos de 8mm iluminando o alvo, assim não precisa haver luz ambiente para usar o alvo. Os leds também são alimentados pela fonte do monitor e portanto liga tudo ao ligar o monitor.

- Este é um compressor de molas que bolei com o material que tinha na minha garagem, ele ficou barato e é muito fácil de montar. Material que usei: 1 tábua medindo 7cm x 60cm x 1,5cm 4 pedaços de madeira medindo 7cm x 4cm x 2cm 4 parafusos 1/4" x 3", com porcas e arruelas 1 barra rosqueada de 1/2" com 3 porcas (eu usei um pedaço de 25cm) Primeiro eu fiz um sulco em forma de T em dois dos pedaços de madeira 7x4. A parte mais larga do sulco é do diâmetro da porca e a parte mais estreita é pouco maior do que o diâmetro da barra rosqueada. O objetivo é usar os dois pedaços de madeira para prender a porca e permitir que a barra rosqueada se movimente paralela à base de madeira. As outras duas porcas na ponta servem para girar a barra com a chave inglesa. Todo este conjunto fica preso em uma das extremidades da base de madeira por dois parafusos. Eu coloco uma moeda entre a ponta da barra rosqueada e a arma para não danificar as peças. O objetivo do compressor de molas é aliviar a pressão da mola e depois comprimi-la novamente. Não é necessário usar uma rosca imensa para fazer isso, no caso da minha Viper Max alguns centímetros são o suficiente. Se precisar de um espaço maior, basta mover o suporte frontal que veremos a seguir. Este é o suporte frontal do compressor de molas. São dois pedaços de madeira 7x4 com um sulco pouco maior que o diâmetro do cano da carabina. Eu deixei um espaço de 10cm depois deste suporte para poder aumentar a distância até a barra roqueada, caso seja necessário. Quando fechado, o sulco onde ficará o cano da carabina deve ficar paralelo à base de madeira e na altura da barra rosqueada na outra extremidade. Aqui podemos ver a arma devidamente presa e suspensa. Ela não está tocando em nada além do suporte frontal e a moeda na ponta da barra rosqueada. Aí está a gambiarra completa. Basta girar a barra no sentido horário com uma chave inglesa para pressionar a mola e no sentido anti-horário para aliviar a pressão. Espero que este breve tutorial tenha sido útil. - -

Henrique, eu estou usando um monitor da Uniden com entrada para vídeo composto, portanto a camera liga diretamente no monitor e tanto ela quanto os leds são alimentados pela própria fonte do monitor. A minha primeira tentativa foi com uma webcam, mas a resolução era ruim demais e percebi que teria que usar uma camera de melhor qualidade para conseguir enxergar os furos. Você pode ligar sua camcorder ou qualquer camera que tenha saida de vídeo composto direto no notebook usando uma placa de captura deste tipo: http://www.amazon.com/EasyCap-Model-002-Channel-Capture/dp/B001M547EM Esse tipo de placa conecta direto na entrada USB e esse modelo aceita a ligação de 4 cameras simultaneas. Basta montar um cabo de 10 metros (o meu tem 15m) com os conectores apropriados nas extremidades. O meu cabo conecta na camera através de um conector BNC, no seu caso creio que a camcorder deva ter saída do tipo RCA. Como essa placa é alimentada pela USB e a camcorder tem bateria própria, dá para usar em qualquer lugar sem depender de energia externa.

Os leds brancos ficam dentro da caixa, é uma fita de leds que ficam no contorno da caixa para não serem danificados pelos chumbinhos. O objetivo é iluminar de dentro para fora para melhorar o contraste do furo no alvo. Antes de colocar os leds ficava difícil de ver os furos no centro preto do alvo.

Eu sempre quis ver o resultado individual dos meus tiros de 4,5mm, porém usando um alvo oficial a 10 metros de distância é quase impossível de acompanhar os acertos um a um, pois os furos são muito pequenos. Caminhar até o alvo após cada tiro também não é nada agradável e até mesmo o uso de uma luneta spotting scope não adianta muito para tiros de 4,5mm. A solução foi pegar uma camera e um monitor que estavam parados e montar uma gambiarra que fez uma enorme diferença no meu hobby de atirador de fundo de quintal. A princípio pode parecer exagero, mas é um prazer imenso acabar de atirar e ver na hora onde o tiro pegou. Além disso ajuda a aprimorar a técnica de tiro e elimina o tempo perdido procurando enxergar o furo no alvo. A caixa de papelão é um pouco mais sofisticada do que parece Os primeiros 5 centímetros atrás do alvo são ocos e tem uma fita de leds brancos em toda a volta (o cabo que vai da caixa até a camera é que alimenta os leds). Depois tem uma camada de papelão, borracha, várias revistas e por fim uma tábua dura de 1 polegada. Não faz barulho nenhum e basta trocar as revistas de vez em quando, evitando assim que os chumbinhos cheguem na madeira. Essa é a imagem que vejo a 10 metros no pequeno monitor Uniden. A qualidade da imagem ao vivo é bem melhor do que a da foto, eu tirei a foto no escuro para melhorar o contraste da imagem. Reparem que os furos na parte preta do alvo aparecem em branco e os na parte branca aparecem em preto, consegui isso com a iluminação dos leds por trás do alvo e com um disco de papel branco que fica na direção do centro preto em relação à camera. Quando o chumbinho fura o centro preto, aparece o papel branco iluminado que fica atrás dele, já os furos na parte branca do alvo não tem nada claro por trás e por isso parecem ser mais escuros. Esse contraste facilita muito para achar o tiro na tela. Bem, fica a dica. Se tiver uma camera e um monitor de bobeira, aproveite para tornar este ótimo hobby ainda mais prazeroso! - -

Obrigado Airton. A P17 é ótima e tem um preço bastante atraente. O problema é que esse modelo é montado na China e portanto o acabamento deixa a desejar, os parafusos costumam estar soltos, as peças de metal vem com rebarbas, etc. O lado bom é que ela é relativamente fácil de desmontar e portanto dá pra ir resolvendo os probleminhas que aparecem. O tutorial serve não só para a troca dos o-rings, mas também para qualquer dono de P17 que queira informação sobre como desmontar a arma para resolver algum outro problema. Informação nunca é demais, não é verdade?

Há alguns meses comprei uma Beeman P17 (também conhecida como 2004), mesmo sabendo através de diversos sites que ela costuma dar problemas de vazamento nos o-rings e que o gatilho às vezes falha quando puxado lentamente. Logo que recebi a arma eu a desmontei para verificar o acabamento do orifício que fica no cilindro de ar, pois parece que em certas armas este orifício tem rebarbas que podem danificar o o-ring do pistão. No meu caso o acabamento estava perfeito e aproveitei para lubrificar levemente o pistão com graxa branca e o o-ring com silicone puro 100%. Remontei a arma e ela funcionou perfeitamente, sem vazamentos. Mesmo assim eu resolvi encomendar dos EUA o-rings de viton FKM, que são bem mais resistentes do que os originais e aproveitei para fotografar todo o processo de troca para ajudar outros donos de P17 que passem pela mesma situação. Bem, vamos lá... O passo inicial é remover a tampa do lado direito do cabo com uma chave allen de 6mm. Remover as molas 1, 2 e 3 com um alicate, tomando cuidado com a 2 pois é bem forte. Depois remover os pinos 4 e 5 para poder tirar o conjunto do gatilho. Peças todas removidas. As pasta branca que aparece nas fotos é graxa branca para lubrificação. O próximo passo é soltar o pistão. Para isso basta soltar o parafuso 1 um pouco com uma chave allen de 2mm, não é necessário removê-lo completamete. Depois de solto, empurre o pino 2 com a chave até sair completamente. Com isso, o pistão se solta da parte frontal da arma e basta puxá-lo até sair do cilindro. Nesta foto dá para ver o furo que costuma cortar o o-ring do pistão quando o acabamento não está perfeito. Se for o caso, aproveite para deixar o acabamento bem liso agora, senão o novo o-ring vai ser destruído da mesma forma. A seguir, solte o parafuso que trava o pino traseiro com a mesma chave 2mm. Também bastam algumas voltas, sem necessidade de removê-lo. Depois empurre o pino para fora, soltando o cilindro. Empurre o pino indicado até removê-lo completamente e solte as lâminas de metal. Repare que eu marquei as lâminas e o suporte para poder remontar na ordem original. Remova a válvula usando uma chave de meia polegada. Esta foto mostra a sequência das peças na válvula, para facilitar na hora de remontar. Pronto, todos os o-rings trocados! O o-ring do cilindro (número 2 na imagem) parece ser um pouco menos volumoso que o original, resolvi isso com duas voltas de fio dental antes de inserir o o-ring. Agora basta seguir os passos na ordem inversa para remontar a arma, lembrando de lubrificar os o-rings com silicone puro 100% para um melhor desempenho. Espero que este tutorial tenha sido útil.