Tutorial - Oxidação a frio Perma blue líquido

[pedroashidani]

Pessoal,

Fiz um artigo no meu blog com uma experiência/tutorial de oxidação a frio com perma blue.

http://tiroesportivo...a.blogspot.com/

[Antonio Amaral]

muito bom

[Falcão]

Ashidani, a água não estraga a parte interna do cano?

[Falcão]

A pasta vc não usou pq não precisou?

[pedroashidani]

A pasta vc não usou pq não precisou?

Ou usa a pasta ou usa o líquido. O teste foi feito pois alguns colegas de Ituiutaba haviam comentado que o líquido não funcionava. Assim usei somente o líquido. Quanto à água, basta fazer o processo normal de limpeza interna, depois do processo de oxidação que não há problema.

[Arlindo]

Ótimo Pedro,

Vou testar no cano LW poligonal da minha HW100, que está como veio da fábrica.

[Diogo M]

Mto bom!

 

Já fiz em algumas armas minhas, mas utilizando o Perma Blue Pasta, o o único problema é que essa oxidação é muito frágil e pelo menos no meu caso a cor ficou tipo um preto acinzentado, puxando pro chumbo, ao invés de preto azulado.

 

O bom mesmo é a oxidação à quente com banho de óleo, mas se não usar um forno apropriado e conhecer bem as temperaturas ideais certamente as peças serão danificadas. Usando maçarico então nem pensar, empena tudo!!!

 

Parabéns pelo vídeo.

 

Abraços

[andersonymk]

Pedro belo tutorial de oxidação á frio.

Já fiz muitos testes com oxidantes para arma, no caso de produtos à frio já usei o perma blue e o quimatic oxiblack.

O melhor resultado que obtive foi com o perma blue. No entanto está longe da qualidade das oxidações à quente.

 

Essa citada acima que utilizada oleo é bem arriscada, principalmente com canos e câmaras (já empenei o cano de uma Urko III em teste com este processo).

Os que obtive melhores resultados foram com oxidação usando salitre e soda.

 

Resultado no cano de uma Rossi da década de 70 oxidado à quente.

 

Resultado de oxidação à quente na câmara da mesma Rossi.

[pedroashidani]

Pois é Anderson, peças pequenas até dá para brincar com a oxidação a quente, mas peças maiores como canos, fica difícil...

A oxiadação a frio, realmente não fica perfeita, mas para amadores como eu, quebra bem o galho.

By the way, bela oxidação no cano da rossi.

Vou tentar com peças pequenas...

[pedroashidani]

 

Os que obtive melhores resultados foram com oxidação usando salitre e soda.

 

Faz um tutorial deste processo!!

[Visitante Cunha]

Bela oxidação Anderson ficou muito bonito parabéns!!!!!!!!!!!!!!

[pedroashidani]

Putz, andei pesquisando a oxidação com soda e salitre e é bem complicada... Espirra sais para todo o lado além de emitir gases tóxicos. Sem dizer que tem que "cozinhar" o conjunto. É isso mesmo?

[andersonymk]

Boa tarde Pedro:

Essa oxidação à quente segue esta receita:

300 a 500 g de Salitre duplo Potássico (Salitre do chile) pode ser comprado em lojas de fertilizantes;

1000g de Hidróxido de Sódio (Soda Cáustica) pode ser comprada em qualquer supermercado;

1000ml de água limpa e sem cloro;

A variação do salitre de 300a a 500g deixa a oxidação mais ou menos negra.

Reduzindo o salitre a oxidação fica com tom mais acastanhado (não gostei) e fica mais fraca.

 

Vou por aqui os passos básicos para oxidar:

1.Desmontagem completa de toda a arma e separação de peças a serem oxidadas e peças que não vão passar pelo processo tipo molas e peças de metal não ferroso;

2.Desengraxe das peças com gasolina ou outro desengraxante industrial;

3.Remoção do desengraxante. No caso de uso com gasolina, depois lavo as peças com sabão em pó. Neste ponto verifico a eficiência do desengraxe. Se formar bolhas de água sobre o metal é porque ainda tem graxa;

3.Secagem das peças (uso soprador térmico ou forno do fogão);

4.Lixar e polir todas as peças. As lixas que usam variam de acordo com estado de conservação das armas, quanto menos enferrujada mais finas as lixas que começo, pois lixas finas deixam menos riscos no metal. Uso normalmente lixa d'água à seco 400,600,1200 e 1500.

Para o polimento uso roda de brim com sebo de repuxo para retirar riscos das lixas e depois pasta abrasiva com rodas de brim. (A peça após polida deve ficar como se fosse cromada);

5.Após o polimento as peças devem ser mergulhadas e lavadas em álcool isopropílico ou absoluto para remoção de resquícios de graxa, limalhas e da própria pasta de polir;

6.Amarrio das peças. Faço alças de arame bem largo de modo a deixar a peça bem solta e exposta à ação da solução.

7.Peças pequenas como travas e parafusos ponho numa cestinha com alças de arame feita com tela de peneira bem fina;

8.A solução deve ser preparada em volume suficiente para cobrir todas as peças em abundância deixando cerca de 8cm acima da maior peça.

9.Aquecer a solução até abrir fervura e só então colocar as peças dentro, mantendo fogo alto durante a colocação para que a suloção não deixe de ferver;

10.Após 15 - 20minutos a peças estará pronta;

11.Ao lado do recipiente de oxidação deve ter outro igual com água fervente, onde as peças devem ser mergulhadas para retirada do excesso de sais oxidantes;

Essa lavagem em água fervente faço por cinco vezes para remoção total dos sais, sempre trocando por água limpa;

12.Lavar em água fria corrente com esponja bem macia para garantir a tremoção dos sais;

13.Lubrificar as peças com óleo mineral fino (não usar desengripantes no princípio);

 

Cuidados:

O processo de oxidação seja a frio ou quente é uma reação bastante sensível à erros, sendo os mais comuns:

1.Falta de polimento. O polimento é o ponto chave para tudo, uma peça bem polida vai ficar com aspecto vítreo e intensamente brilhante. Uma peça pouco polida será oxidada, porém todos os defeitos aparecerão e o aspecto vai ser preto fosco;

2.Contaminação da peça por graxas, gorduras ou pasta de polir: A limpeza da peça é essencial para que a solução entre em contato direto com o metal. Qualquer contaminante que exista sobre o metal irá interferir no processo e a oxidação ficará manchada; Deve-se usar luvas durante todo o processo para evitar gordura das mãos nas peças.

3.Sais de qualidade ruim: geralmente a soda cáustica é a que apresenta defeitos, pois é comum as fabricas fraudarem a soda com adição de cloreto de sódio (sal de cozinha), daí a oxidação costuma ficar com tom de ferrugem;

4.Temperatura errada da solução: a solução deve estar sempre fervente durante a oxidação (cerca de 140°C) e não pode cair sua temperatura, pois haverá manchas no processo.

 

SEGURANÇA:

Durante o processo de manipulação das ferramentas de polir leia os manual delas e vejas as dicas de segurança do fabricante;

Use durante o polimento luvas, óculos de proteção ou viseira, roupa grossa e calçado que cubra os pés;

Durante o preparo da solução oxidante e oxidação use um EPI (estes para aplicação de agrotóxicos servem);

A solução deve ser fervida em local ventilado, pois os vapores são causticantes. Deve-se usar uma máscara contra vapores químicos (casas de agrotóxicos vendem estas máscaras);

 

O principal: fazer tudo com calma para ter bom resultado e não sofrer acidentes.

Qualquer dúvida é só perguntar.

 

Aqui algumas fotos de testes que fiz:

1.Canos bem polido e mal polido (apenas com passagem de escova de aço fina);

2.Manchas na oxidação causada por graxa;

3.Mancha causada por escova de aço de baixa qualidade (tinha latão misturado ao aço);

3.Pontos de ferrugem por lavagem deficiente da solução:

4.Oxidação feita com sucesso, porém as marcas de ferrugem que desgastaram as peças são visíveis:

 

7.Bloco bem polido e oxidado:

 

8.Bloco mal polido e com marcas de ferrugem oriunda dos pontos mal limpos pelo polimento:

 

A maioria das peças acima é de teste quando comecei a oxidar as armas, todas foram guardadas sem uso de lubrificação para avaliar a durabilidade, por esse motivo pode-se notar pontos de ferrugem "brotando" nas peças.

 

Abraço.

[Visitante BidU]

Gostei muito!

 

Vou comprar um kit destes e deixar aqui!

 

Abraços

[pedroashidani]

Fazer a oxidação a quente em ambiente residencial, fica difícil.

O grande segredo de um bom resultado é a fase de preparação do metal, tanto processo a quente, como no processo a frio.

[Diogo M]

Anderson, parabéns pelo seu tutorial...muito legal mesmo, vou fazer com certeza!

 

Notei que o processo de oxidação do Anderson com soda e salitre, apresenta um resultado bastante superior em relação ao processo com Perma Blue, mas falando em oxidação completa da arma. Não há como negar que para ''retoques'' na oxidação original da arma, o Perma Blue é realmente fantástico e muito útil, principalmente para os neuróticos como eu. Tento cuidar ao máximo para não riscar a arma e nem aparecerem pontos de ferrugem, mas qdo acontece é Perma Blue na hora!

 

Inclusive se alguém souber (e sei que tem bastante gente que sabe), seria legal saber como efetuar pequenos reparos no verniz da coronha. Se não me engano já ví algum produto específico pra isso, mas mesmo assim se alguém tiver uma ''receitinha mágica'' por favor nos contem...hehehe.

 

Grande abraço!

[single shot]

Legaw a materia...me indicaram o Perma Blue para fazer a oxidação no cano da minha Ht que tipo desbotou a cor original...

Minhas mãos são um verdadeiro inferno para as carabinas..."muito acido Úrico" kkkk...

Gostei do video, ajudou bastante a tirar as duvidas.

[single shot]

Pedro!um trabalho divino naquele cano! aparentemente muito mais bonito que o cano da minha carabina quando comprei...

Só tenho uma como eu retiro o cano? ele e enroscado?

 

Belo trabalho Velhinho :clap: ....

Vou assistir mais alguns videos e ler mais um pouco sobre o assunto antes de tentar fazer com a minha carabina...

 

Abraço!

[pedroashidani]

Pedro!um trabalho divino naquele cano! aparentemente muito mais bonito que o cano da minha carabina quando comprei...

Só tenho uma como eu retiro o cano? ele e enroscado?

 

Belo trabalho Velhinho :clap: ....

Vou assistir mais alguns videos e ler mais um pouco sobre o assunto antes de tentar fazer com a minha carabina...

 

Abraço!

Na minha é só soltar dois parafusos que o cano sai.

Já em carabinas como a Hatsan, eu nunca vi como retirar o cano do bloco. Talvez algum outro colega possa ajudar nesta questão.

[andersonymk]

Também vi o cano lá Pedro.

Ficou excelente, se for feito um bom polimento na peça e seguir corretamente os passos do perma blue fica com bom resultado.

Não é uma oxidação tão forte quanto a industrial que vem nas armas, mas se bem cuidada dura bastante.

 

Grande abraço.

[JULIO CESAR ZINHANI]

Em 30/10/2011 em 21:28, pedroashidani disse:

Pessoal,

Fiz um artigo no meu blog com uma experiência/tutorial de oxidação a frio com perma blue.

http://tiroesportivo...a.blogspot.com/

boa tarde amigo. Estou restaurando uma carabina pressao CBC 245 que esta comigo no minimo ha 30 anos, estava bem enferrujada, porem desmontei inteira e deixei de molho por 24 horas no vinagre branco, retirou toda ferrugem e como era de se esperar tirou a oxidação tbm. Comprei o Perma Blue, não sei se estou fazendo correto, mas depois da peça limpa, passei o terma blue e esperei 12 horas pra fixar bem, porem qdo fui lavar em agua corrente, a tinta sai e fica a cor da ferragem q tava antes, to achando estranho.... oq posso estar fazendo de errado?