Líderes

Olá Pessoal, Fiz uma pequena modificação na Minha Crosman 1377, a Modificação consiste na colocação de uma buchinha em Nylon no Pino de Articulação da Manopla de bombear, retirei a ideia de um vendedor do Ebay, no entanto acredito que ficaria muito custoso trazer apenas este item dos USA, resolvi eu mesmo fazer. Quais foram as melhorias: - O braço de Articulação não fica mais engastalhando o que acaba por alterar o padrão de bombeamento para a valavula da Pistola, podendo alterar a precisão. - Conforto na hora de efetuar o bombeamento, por haver menos atrito de metal com metal devido a esta bucha ser de Nylon, facilitando o basculamento. Deixo a disposição as Dimensões da buchinha para aqueles que desejam efetuar a mesma modificação. Foto sem a Buchinha e Com a Buchinha

Depois de um bom tempo sem mexer nisso, hoje animei recomeçar a fabricação do corpo da carabina com o novo tubo de alumínio. Fiz a rosca de fixação do cano e coloquei a medida de comprimento total do tubo, apenas isso. Também terminei a montagem do gatilho, deixando ele pronto.

Acabei comprando esse tubo de liga 6063 para refazer a peça do corpo. Andei vendo as possibilidades de refazer ela em alumínio e acredito que dará certo.

Fala Pessoal, Segue os Disparos com Minha Crosman 1377, agora com Abafador Quickshot, ela costumava dar uns flyers antes de adaptar o Abafador, após a Instalação ela ficou muito consistente e até o dado momento não tive mais Grupos Perdidos por Flyers, meu receio era o Abafador diminuir a precisão do conjunto mas para minha surpresa tive um ganho em Precisão!!! Ela era muito barulhenta e o Abafador no caso deste equipamento abafou quase que por completo, Se escuta apenas o barulho do mecanismo e o impacto do chumbinho no Para-Balas. Ah...mais um detalhe Importante...não houve mudança do Poi dos chumbos e nem decréscimo de Vo. Dados dos Disparos: Crosman 1377 Modificada c/Abafador Distância: 16 metros Chumbo: Rifle Dome 4.5 05 Disparos por Alvo

Boa noite, Quero compartilhar o resultado que consegui após pesquisar diversos tópicos deste forum, cujas informações foram imprescindíveis para o sucesso da reforma. Como gosto muito de armas fui presenteado com uma carabina rossi 4,5 de 1989 que estava guardada sem uso a muitos anos. Surpreendentemente assim que recebi a arma, testei e percebi que estava funcionando muito bem ainda, armava com facilidade e o gatilho não demonstrava nenhum arrasto ou anormalidade. Isso me animou muito a reforma-la. O primeiro passo foi desmontar a ferragem da coronha e retirar toda a tinta, pois havia sido pintada de preto, tanto a coronha como os metais. A coronha foi lixada e tratada com óleo tunge. A maior preocupação era com os metais que davam a impressão de estar muito prejudicado, mas para minha surpresa após uma limpeza com escova de aço, percebi que não estava tão ruim quanto parecia. Lixei todas as partes até a lixa 600 e depois dei um polimento basico com massa n° 2. Não retirei todos os pits, pois fiquei preocupado em não retirar muito material. Fiz oxidação no forno, duas etapas de 1h em temperatura máxima. Apenas acrescentei raspas de cortiça ao fundo da travessa onde os metais estavam e cobri com papel alumínio para uma oxidação mais amarronzada. A bucha de couro foi substituída por uma nova de PU. A câmara foi limpa com lixa 600 e a mola foi substituída por uma nova. Dei um leve polimento no gatilho e remontei. Gostei bastante do resultado apesar de algumas falhas na oxidação. Espero que gostem.

Buenas Aurélio, veja este artigo sobre esse tipo de oxidação:

Boa tarde Amigos Recebemos a triste notícia que nosso amigo Mazinho faleceu há alguns dias. Estava debilitado decorrente de Covid e outras complicações. Tive a satisfação de compartilhar sua amizade sempre marcada por generosidade, bom humor e extema inteligência. Rezemos por ele e por sua família. Abraços

Montagem inicial do gatilho dessa carabina. A princípio parece que irá funcionar bem. Usei brocas nos lugares dos pinos para poder prender tudo em cima dessa chapa de madeira e assim conseguir conferir o funcionamento interno sem a necessidade de fechar o bloco com a tampa lateral. A tecla do gatilho foi feita tbm com o mesmo material das demais peças internas. Aço muito duro que ficou impossível passar as duas rosca M3 dos parafusos de ajustes de pré curso e sobre curso. Usei assim então calços improvisador para fazer essa limitação até que fabrique uma nova tecla. Aqui o link do vídeo de funcionamento desse gatilho no Youtube.

Imagine você atirando a 100 metros, medindo a velocidade na saída do cano e conseguir medir a velocidade no alvo no final do percurso 100m. Então, fizemos isso e calculamos a perda de velocidade e coeficiente balístico para entender melhor a diferença dos chumbos pellets e slugs.

No meu entender com esse valor de investimento eu iria de cano de bascular.

Apresentando o produto que o meu amigo Ricardo Ventura , amigo de muitos anos, é aqui da nossa cidade, pessoa de confiança e recomendo a todos! Ele confecciona os Kits e são produtos de extrema qualidade. Abaixo segue lista com valores e aos interessados podem chamar ele direto pelo WhatsApp 48 98422-5943 ou clicando na imagem abaixo:

01 -Diana 27 (1972); 02- Slavia 618 (1965); 03- Diana 22 (1954); 04 - Diana 25D (1969); 05 - BSA Cadet MK4 (1958); 06- Diana 25 (1933); 07 - Rossi Dione (1963); 08 - Cometa 220 (2020) e 09 - El Gamo Gamatic (Sem foto; pois está em processo de restauração).

Segue um vídeo de minha mais nova aquisição, trata-se um uma recém lançada PCP importada da Rossi muito aguardada pelo consumidor Brasileiro :

@Marlon Maycon sim é a maneira mais prática de resolver o problema da bucha de couro. Até que dar pra fazer, mas é muito mais prático e havendo disponibilidade de instalar uma de PU. As vezes pelas dimensões internas do cilindro é preciso fazer um ajuste com uma folha de lixa.

Eu não retificaria a cabeça do êmbolo, e sim colocaria um calço ( poliacetal/ nylon) entre esse rebaixo e a bucha de PU. Isso para não fragilizar a cabeça do mesmo.

@effragnani como experiência que tive nos processos de oxidação a frio, oxidação a quente, fosfatização a quente e oxidação a calor, não conheço a fosfatização por eletrólise, sugiro você levar em consideração os seguintes pontos: Oxidação a frio 1) acho a mais fácil de executar, apesar de ser menos resistente que a quente, você só precisa do produto a ser aplicado, uma boa preparação das peças e seguir as instruções do fabricante. Minha primeira oxidação foi dessa maneira com o Super Blue em uma Gamo 68. Na época eu não sabia que aquecendo a peça a ser oxidada o resultado é melhor. Oxidação a Quente 1) neste processo você precisará de recipientes de aço inox, dos produtos químicos. Levar em consideração que o formato e tamanho dos recipientes implicará diretamente na quantidade de produto a ser utilizada. O melhor formato é de um paralelogramo com dimensões de no 50/60x20x15 cm, onde consumirá a menor quantidade dos produtos; 2) local adequado para executar o processo; 3) um fogareiro de alta pressão para aquecer os produtos; 4) recipiente com água fervente para lavar as peças; 5) optaria por esse processo caso tivesse intenções de oxidar várias carabinas. Oxidação a Calor (Azul) 1) neste caso os materiais necessários para a execução são facilmente encontrados em casa, um forno de fogão e duas assadeiras (segue post); 2) com resistência semelhante a oxidação a frio, mas com variações na tonalidade (tipo de liga diferentes produzem cores diferentes). No post enviado anteriormente pôde-se observar o resultado. Fosfatização a Quente 1) enquanto na oxidação a quente pôde-se utilizar um recipiente de ferro no lugar do inox ( a soda ataca o metal corroendo-o, nas sem intervenção no processo). Já a fosfatização necessita de um recipiente inerte, ou seja, o inox; 2) os outros processos criam uma película de proteção no metal, sem no entanto de causar um aumento dimensional nas peças. Coisa que a fosfatização não consegue realizar, pois no processo ocorre uma deposição de material sobre o metal; 3) deve-se proteger o interior do cano no processo, tapando as duas extremidades; 4) quanto ao cilindro como é impossível fazer o mesmo procedimento que no cano, deve-se realizar um brunimento no seu interior para retirada da camada depositada antes da montagem da carabina.

Não sei se você viu essas postagens:

@effragnani vamos por partes, como diria o Jack estripador! Sim essa Rossi Dione é do mês de janeiro 1990, e apresenta algumas características que a diferem das outras Dione anteriores, que são o tamanho menor do cilindro externamente, a articulação feita por um pino passante, igual as das CBC 245/345, ao invés do parafuso de articulação com o contra parafuso, assim como também a articulação da biela. Sua coronha também é mais simples, pois não apresenta os rebaixos laterais na telha. Quanto ao êmbolo, ele tinha apesar do ano 1990, uma bucha de couro fixada por um “rebite” fixado ao êmbolo por um pino passante, que trespassa a cabeça do mesmo, passando lateralmente ao “rebite” por um pequeno recorte lateral. As vezes a retirada desse pino passante se torna bastante difícil, isso devido ao ângulo formado entre um lado e o outro da cabeça do êmbolo. Quando isso ocorre a solução é de amputar o rebite e fazer furação e rosca M5. Aparentemente essa cabeça do êmbolo é fixada ao conjunto pelo pino passante comentado acima, então o aconselhável seria não retirá-lo e amputar o “rebite”. O sistema de trava com certeza veio para dar mais segurança a carabina, pois o mercado já tinha preocupação, vide também as 345 que também apresentavam um sistema semelhante.

Fabricando o outro projeto de carabina cano fixo, pensei na possibilidade de fazer para ela também uma coronha própria para benchrest e então ter 2 carabinas em uma. Porém ao pensar melhor sobre isso, vi que seria algo meio bagunçado, já que seria uma carabina benchrest um tanto defasada. Isso pelo fato de ser em calibre 5.5 mm, o que não é o mais indicado para benchrest com carabina gas ram de cano fixo e também por aquele projeto usar um gatilho mais simples, o que não seria bom para o tiro sem empunhadura. Com isso comecei a pensar na ideia de fabricar uma segunda carabina própria para benchrest, assim eu teria uma carabina esportiva em 5.5 mm e uma para benchrest em 4.5 mm. Rabiscando o projeto eu cheguei em uma carabina com sistema muito similar à aquela primeira, porém com alavanca lateral, podendo assim atirar sem precisar tirar a carabina dos apoios para recarregar. Usei um gatilho que possivelmente (só testando pra saber) será um gatilho bem leve e suave. Como há espaço para isso, já que a alavanca é lateral e na parte de baixo da ação não existe nada além do gatilho, coloquei logo 3 parafusos de fixação. Ideia também é fazer um bom berço de resina com pilares de alumínio para ficar um aperto constante. O cano usado será um Liner FX STX Superior .177 passo 1:18", que ficará montado dentro de um Sobre Liner de alumínio e revestido com fibra de carbono para dar mais rigidez. A alavanca lateral tem basicamente o mesmo sistema da carabina esportiva. Como atiro canhoto, vou fazer a alavanca do lado esquerdo, para armar com a mão esquerda. A janela de alimentação do lado direito, para municiar com a mão direita. Do lado direito, um botão de segurança que será acionado no a mão direita no momento de fechar a alavanca. A peça do transfer port será de fácil substituição, podendo ser trocada sem a necessidade de desmontar a carabina.

Atualização do projeto. Mudei o olhal que faz a ligação entre a câmara e a alavanca de armar. O modelo de agora esta mais simples e fácil para fabricar, com um oring de segurança. Atualizei o corpo da carabina para o novo tubo de alumínio, que agora tem diâmetro externo de 35mm (antes era 34 mm). Como agora é alumínio, coloquei rasgos no próprio tubo para fixação da luneta. Desenhei o cano no comprimento mais curto. Andei falando com pessoas que disseram que um Liner de 600 mm não ficaria legal para uma carabina Gas Ram. A principio penso em fazer os primeiros testes com o Liner em 600 mm mesmo e depois cortar ele para coisa de 450 mm, o que dizem ser melhor para uma carabina com pouca potencia. Também acrescentei ao projeto todos os elementos faltantes, como parafusos, molas, pinos...

Boa sorte na lida, mantenha a gente informado. Abraço!!

Indico que passe longe. Dê uma olhada na M25, M22, Alpha... Pesquise também sobre peças de reposição, mais hora menos hora vai precisar de alguma coisa e tem muitas carabinas no mercado que tu não acha nada que não seja oring...

Os pilares que serão colados na coronha. Fabricados em alumínio liga 70XX. Decidi não colar os pilares agora, pois vou mandar o corpo da carabina para soldar as esperas dos parafusos. Mandarei para um pessoa que faz um processo de micro solda em alumínio aonde o calor não se espelha pela peça ("solda à frio") e assim não tem perigo de entortar o tubo do corpo. Quero fazer isso para garantir que o montar/desmontar da carabina na coronha não acabe fadigando os encaixes "rabo de andorinha" e acabe prejudicando a fixação do conjunto. Será apenas uns pequenos cordões de solda nesses pontos indicados.

A precisão de uma arma está ligada a diversos fatores. Na balística interna podemos citar: compatibilidade correta entre diâmetro do projétil, seu peso/comprimento e o passo de raia adequado pra ele, além de constância da v0, obtidos com controle e ajuste nos sistemas de ignição/disparo. Temos ainda as características construtivas que a depender da rigidez estrutural do sistema e dos materiais empregados podem interferir positivamente ou negativamente na precisão. Na balística de transição, a coroa do cano é o item de maior importância. Não adianta ter ajustes perfeitos de v0, um cano com raiamento excelente e uma coroa mal feita, pois esta trará resultados ruins pra todo o resto. Fico impressionado como os fabricantes simplesmente cagam pra isso. Entregam canos com coroas horrorosas! No caso específico aqui do tópico, é muito válida a experiência. Contudo deixo como sugestão o recoroamento por corte. O polimento com esferas ou parafusos dão acabamento na face do cano mas costumam deixar imperfeições na área mais importante da coroa, que é a junção frontal do raiamento. Neste caso, sempre adotei como procedimento padrão retirar o cano e levar pro torneiro facear, fazendo a centralização do cano a partir da boca (parte interna) e cortando a coroa de dentro pra fora. Atualmante tenho meu próprio torno e faço aqui em casa mesmo. O grau da coroa é questão de gosto. Usualmente faz-se reta ou em ângulo de 11º, que trazem desempenho final parecidos.

A soleira você pode instalar a da Dione que é vendida em algumas lojas. Ela vem com o logo novo da Rossi é maior que a base da coronha, onde você molda ao formato lixando ela instalada na coronha, fiz assim na que reformei para o meu cunhado, e que aparece na postagem das Dione.

Essa sua Dione é das mais antigas, e a alça é cópia das Diana 25 tipo barquinha, portanto mais difícil de se conseguir e caso consiga talvez o preço não compensaria.

@VagnerCS respondendo as suas perguntas, sim o gatilho vendido nas lojas para Dione desde que não seja para custon ou a 4 G servem nos modelos mais antigos. Quanto a alça de mira, fica mais difícil, pois a sede onde ela seria encaixada tem uma peça soldada. Mesmo que você consiga retirar, creio que o rabo de andorinha que fixa perdeu o ângulo e formato pela solda. Neste caso sugiro medir a distância dos furos que foram feitos e tentar adaptar algum modelo de alça que case com eles, se necessário fazer a rosca e adaptar parafusos. Quem poderia conseguir esse tipo de alça, seria o Savedra do Bala no Alvo, ou no ML onde já vi a venda o conjunto de miras feitos em 3D.

Créditos do video para @Rodrigo B Clemente Obrigado pela ajuda. WhatsApp Video 2023-09-29 at 16.34.10.mp4 WhatsApp Video 2023-09-29 at 16.34.01.mp4

Boa tarde a todos, Rodrigo Clemente aqui, sou armeiro aqui na cidade de franca Sp, pra retirar e só soltar essa mola, que sai a haste completa da trava, só tem que tomar muito cuidado, sempre dedo fora do gatilho, e segurar o cano na hora de municiar, mas essa dica serve pra todas as carabinas de cano basculante, posso tentar conseguir uma trava pra vc, mas não prometo. Rodrigo B. Clemente Carabinas de Ar +55 16 99123-3275

Dando continuidade a saga do desempeno do cano da Carabina GI antiga. Segue o vídeo do cano no torno antes do serviço. Adianto que não montei a carabina ainda, mas ficou retíssimo. Impossível alguém fazer melhor. Dei sorte na escolha do torneiro dessa vez. WhatsApp Video 2023-09-23 at 10.06.50.mp4

O argumento que tu procura só vai ter quando tiver uma em mãos, nunca tive uma R8 e nem pretendo. Já tenho contato suficiente com as que vem pra mim pra manutenção. Já viu uma fora da coronha? Acredito que não, pois não usaria aspas em péssima se tivesse visto. O sistema de disparo dela é terrível, tudo depende da tensão de pinos que tem folgas e ângulos que são limitados por parafusos esmerilhados a mão. Não mexi até hoje em 2 R8 iguais, todas elas tem variações de construção, parece que são feitas de forma artesanal e por alguém com uma vaga noção do que está fazendo. A última que chegou pra mim veio com vazamento na disparadora, era pra ser coisa simples e rápida de resolver. Pois bem, aconteceu o seguinte: O reparo original Rossi veio fora de especificação, a cada montagem e desmontagem do sistema de gatilho (que não foi mexido, apenas retirado inteiro) se comportava de forma diferente. Ora não arma a carabina, ora não ciclava o magazine, ora a alavanca que empurra o mag sai pra frente do bloco e não deixava ele entrar até o final e por último a carabina disparava mesmo com a segurança acionada. Fora esse último defeito nada disso tem relação com a válvula disparadora que era onde estava mexendo mas ainda assim a tecla de segurança dela estava envolvida nele pois estava com a regulagem frouxa. Depois de resolver isso tudo e também o vazamento a carabina voltou pro dono, mas não sem me dar muita dor de cabeça e render bons elogios a progenitora do "engenheiro" dessa aberração em forma de carabina. Se mesmo assim tu ainda não acredita que a R8 é ruim de jogo, desconsidere tudo o que leu e compre uma. Já tenha em mãos o contato de um bom armeiro e tenha em mente que Manutenção tem um preço, MILAGRE tem outro...

Hj pela manhã fiz estes Grupos com o pino de 4.59mm...não notei muita diferença quando comparado aos Grupos com o pino de 4.5mm, fica ai o registro Tiros foram a 16 metros 5 bombeadas por disparo Chumbo Rifle Dome 4.5

Pessoal, a Gamo chegou essa semana, veio perfeita. Estou muito satisfeito com a precisão dela. A durabilidade os anos dirão. O cano foi substituido por um novo. Nota 10 para a assistência. Obrigado a todos pela ajuda.

Boa tarde a todos. Notícia triste, muito triste. Meus sentimentos à família. Que Deus o tenha.

Ola pessoal. tenho 3 carabinas olimpicas a disposicao.: Feinwerkbau 330s, 602, 603 e 2 pistolas olimpicas : steyr LP10 e morini 162E. todas em estado de zero. quem tiver interesse entre em contato pra mais detalhes. obrigado

Finalizando o sobre Liner... Fiz 5 buchas de poliacetal para fazer a centragem do tubo de alumínio dentro do tubo de fibra de carbono. Entre as buchas eu coliquei espaçadores feitos com mangueira transparente, para evitar que as buchas escorreguem durante a montagem do tudo de carbono. Tudo o sobre Liner montado. Sobre Liner fixado no corpo da carabina. O tubo de fibra de carbono ajuda a corrigir e garantir o alinhamento de tudo, já que este é fabricado sobre um guia linear retificado.

Desde que a cano fixo em questão NÃO SEJA UMA B3 (vulgo decepa dedo) a cano fixo é uma boa, as basculantes se bem construídas também não incomodam. Cite os modelos que viu que facilita muito indicar qual seria a melhor escolha e talvez outras alternativas que tenham passado batido.

Dessas suas pesquisas quais foram os modelos que você verificou? qual faixa de preço você pretende investir ?

A Coronha... Um modelo comum para benchrest de recuo livre, sem empunhadura. Fuste largura 3" com recesso na base. Apoio traseiro largura 1". Fabricada com lâminas de garapeira 10 mm combinadas com lâminas faqueadas 0,6 mm. Ainda sem acabamento. Detalhe do recesso. Na parte de trás um furo para adicionar peso. Existe também um rebaixo no fuste, dentro do canal do cano, para pôr um peso extra.

... Tampa traseira. Aonde apoia a parte o Gas Ram e aonde ficará a articulação da alavanca de armar. Anel do gatilho. Esse anel tem a função de se deslocar alguns milímetros à frente, quando o pistão é liberado, e encaixar sobre o sear do gatilho para que este não se eleve da sua posição de trabalho e fique numa posição aonde o conjunto gatilho não consiga se armar novamente. Fiz esse sistema na PCP quando adaptei um gatilho de fuzil nela e funcionou bem. Corpo da carabina. Essa peça está praticamente pronta, faltando poucos detalhes. Deu um pouco de trabalho para usinar por conta de ser aço SAE 304, mas era esperado isso. usei inox pois foi o que encontrei assim com as medidas bem definidas e acabamento liso. Na parte de baixo; 3 pinos levemente cônicos com rosca M6 aonde será a fixação da carabina com a coronha. Ainda irei soldar eles. Slot do gatilho também feito. Lateral direita; Janela de alimentação e slot da trava de segurança do conjunto aberto. Lado esquerdo; rasgo aonde ficará a peça que puxa o conjunto pistão/câmara todo para trás ao armar. Na parte frontal também a rosca de fixação com o Sobre Liner.

Lista de Armas Chinesas: Clones de Grandes Marcas Bom pessoal, venho trazer a vocês uma lista bem interessantes, reveladora e até um pouco polêmica, uma lista das armas chineses e seus clones, releva qual arma é clone e o original. Por exemplo: B12 que é vendida pela Bam e CBC é uma cópia = Blazer Combat / BMK-12 / Perfecta 45S / Turcar / Xisico XS B-12. B19 seria cópia = BMK19 / Gamo 220/440 / Crosman Quest / Swiss Arms SA2 / Perfecta 55 / Mauser SR / SMK XS19 / Hunter Airgun Stealth / Hammerli 550 Stoeger X5 = cópia baseada na plataforma BAM B12. Stoeger X10, X20 e X50 = cópia baseada na plataforma BAM B19. Segue a lista completa das armas chinesas clones: B1 = Umarex China 61 B2 = SMK Custom B2 / Umarex China 62 / Norconia Germany (premium) / Lider 2 / Blazer Hornet / Swiss Arms XT32 / Diana 25 B3 = B3-1 / B3-2 / Blazer Ranger / Magnum Sport / Norconia Germany ProTarget & Master/ B3-3 / B3-4 Woodsman / Titan / Tytan B4 = SMK DB4 / Lider-44/45 B8 = Gamo Delta B12 = Blazer Combat / BMK-12 / Perfecta 45S / Turcar / Xisico XS B-12 B15 = Lider 15 B19 = BMK19 / Gamo 220/440 / Crosman Quest / Swiss Arms SA2 / Perfecta 55 / Mauser SR / SMK XS19 / Hunter Airgun Stealth / Hammerli 550 B20 = Weihrauch HW95 B21 = RWS/Diana 48 B22 = Benjamin Trial / Benjamin Superstreak / Hunter Airgun Strike 1 B25 = RWS/Diana 34 / Ruger Airhawk / Hammerli Black force 880 / XISICO XS25 B26 = Weihrauch HW95 B28 = RWS/Diana 350 B30 = RWS/Diana 48 B31 = Industry Brand B4 B40 = Air Arms TX200 / SMK XS41 / Crosman MAV77 / BMK40 B50 = Daystate Huntsman B51 = Daystate Huntsman BAM S22 = Pioneer / Industry Brand S2 BMK 12 = B12 / Blazer Combat / Perfecta 45S Turcar BMK 19 = B19 / Gamo 220/440 / Crosman Phantom/Quest/Optimus/Nitro Venom / Remington Vantage / Swiss Arms SA2 / Perfecta 55 BMK 20 = Weihrauch HW95 BMK 26 = Weihrauch HW95 BMK 27 = Remington Summit BMK 30 = RWS/Diana 48 BMK 40 = Air Arms TX200 / SMK XS41 / Crosman MAV 77 BMK 50 = B50 / Daystate Huntsman BMK 51 = B51 / Daystate Huntsman Crosman Phantom, Quest & TAC series = based on BAM B19 platform Industry Brand 88 = Norconia Germany Prestige Industry Brand AR1000 Magnum = Hammerli Black/Hunter Force 1000 /Techforce 89 Industry Brand AR2000 Magnum = Techforce Jet Industry Brand AR3000 Magnum = Techforce 87 Industry Brand AR2078 = based on QB78 Industry Brand AR2079B =based on QB79 Industry Brand AR2095 = ?? Industry Brand B4 = Lider 31 / Lider 6/31 / Perfecta 47 Industry Brand B23 = Norconia Germany Proffesional Industry Brand BS4 = FWB300 Industry Brand QB36 = Hammerli Hunter Force 900 / Techforce 97 Industry Brand QB15 = Techforce 15 Industry Brand QB18 = Hammerli Black / Hunter Force 600 / Techforce 49 Industry Brand QB23 = Hammerli Black / Hunter Force 750 / Techorce 59 Industry Brand QB36 = Hammerli Hunter Force 900 / Techforce 97 Industry Brand QB51 = ?? Industry Brand QB57 = Techforce 67 Industry Brand QB58 = Techforce 58 Industry Brand QB78 = XS78 / Crosman 160/167 Industry Brand QB79 = XS79 / Crosman 180/187 Industry Brand QS24 = SMK QS24 Industry Brand QS35 = Techforce 35 Industry Brand S2 = Blazer Spiker Wood Industry Brand SP2 = Blazer Spiker Black Industry Brand SS2 = FWB65 Remington Summit & Vantage = based on BAM B19 platform SMK XS12 = Xisico XS B-12 / BMK-12 / Stoeger X5 SMK XS15 = Bam B15 SMK XS17 SMK XS19 = Gamo 220/440 - Crosman Quest - Swiss Arms SA2 - Hunter Airgun Stealth SMK XS20 = Weihrauch HW95 SMK XS36-1 = QB36-1 / TechForce 97 SMK XS36-2 = QB36-2 / TechForce 99 SMK XS38 = upgraded XS36 SMK XS78 = QB78 / Crosman 160/167 SMK XS79 = QB79 / Crosman 180/187 SMK XS208 = RWS/Diana 34 / Ruger Airhawk / XISICO XS25 SMK SynSG = RWS/Diana 34 Panther SMK SynTarg = XISICO XS16 SMK SynXS = QB20, A synthetic stocked version of QB18 Stoeger X5 = based on BAM B12 platform Stoeger X10 = upgraded BAM B19 platform Stoeger X20 = upgraded BAM B19 platform Stoeger X50 = upgraded BAM B19 platform XISICO XS12 = SMK XS12 / BMK 12 / Stoeger X5 XISICO XS16 = SMK SynTarg XISICO XS25 = SMK XS208 / RWS/Diana 34 / Ruger Airhawk XISICO XS28M = Diana 350 magnum / Ruger Air Magnum XISICO XS46U = Browning Leverage / Zhejiang Xinhua XT303-1 XISICO XS60C = Ruger Liquid Gas Rifle (LGR) / Zhejiang Xinhua XT501 XISICO XS-B9-1 = QB57 platform XISICO XS-B26 = Weihrauch HW95 / BMK20 / BAM B20 XISICO XS-B26-2 = Weihrauch HW95 / BMK26 / BAM B26 XISICO XSP180 = Zhejiang Xinhua XTS5 Weihrauch HW40 = Beeman 2004E P17 / Beeman P3 / Marksman 2004 Valeu pessoal. Abs.

Pessoal, Segue abaixo a foto dos pinos que foram confeccionados, da esquerda para a direita as seguintes medidas de diâmetro: 4.3mm 4.5mm e 4.59mm O de 4.3mm ficou com medidas bem a quem das medidas solicitadas por mim os demais ficaram bem ajustados no conjunto da Pistola. Espero poder fazer testes com pino de 4.59mm amanhã. Esqueci de passar uma informação importante a arruela E-Clip que estou utilizando tem 3.2mm de diâmetro interno.

Fala Pessoal, Chegou o pino sob medida de um outro torneiro, este torneiro conseguiu uma incrível precisão chegou nas medidas solicitadas, o diametro deste Pino é de 4.5mm ficou muito bom, acredito que para uma medida perfeita seria ideal ter 4.55mm, amanhã vou testar e ver os resultados como sai o conjunto!!! Vou deixar também as medidas e o desenho do Pino para quem quiser confeccionar um igual...Lembro que a minha crosman tinha a furacão de 4.6mm é importante tirarem esta medida antes de contratarem o serviço, o ideal é deixar 0.05mm de diferença com o furo.

Nessa postagem você pode se basear, pois as peças são parecidas, teria que tirar as medidas para certificar da compatibilidade entre elas. São duas postagens, essa que segue e ao longo dela tem a parte final, é só clicar no link que abre. Criei uma tabela das principais partes das Rossi Dione de acordo com o ano de produção, segundo minhas experiências e lembranças passadas.

Fabricação da tampa da câmara e rosca de fixação da tampa no cilindro câmara. Acoplagem do conjunto câmara com a culatra do cano.

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Pessoal segue o tópico sobre tuning da carabina CBC JADE mais 4,5mm recém lançada pela CBC. Tópico em homenagem aos amigos que me presentearam com a JADE mais Eduardo Macedo Antonio Claudemir Raufemann thtrassi TFHG Ricardo Köhler Fininho1410 Aurélio Alexandre9 ERICK VOLGARINI AndréCarboni MSadu Bordoni Variações sobre um mesmo tema ... Para quem tiver dúvidas, durante a leitura, sobre o ferramental necessário para desmontar e remontar a carabina JADE mais, recomendo a leitura dos tópicos abaixo: Link da Parte I - CBC JADE mais 4,5mm - Parte I - Mini review e testes http://carabinasdear...eview-e-testes/ Link da Parte II - CBC JADE mais 4,5mm - Parte II - "Barrigada" (dissecando a JADE) http://carabinasdear...-jade/?p=205785 Link da Parte III - CBC JADE mais 4,5mm - Parte III - Epílogo http://carabinasdear...ilogo/?p=205929 Capítulo I - Encamisamento da mola helicoidal Material necessário - Tubo de PVC soldável 20mm Ferramental necessário - luva de vaqueta - mini retífica com disco de corte - lima murça plana - serra para cortar o tubo de PVC - lixa para madeira 120 - lima miniatura plana Confecção da camisa de mola Corte um pedaço de 12cm Faça 4 cortes radiais no tubo de PVC, com a profundidade da lâmina de serra, conforme mostrado na foto abaixo Dobre os recortes para fora, até quebrar, de modo intercalado conforme mostrado na foto abaixo Com a lima murça plana, faça o acabamento O acabamento final deve ficar parecido com as fotos abaixo Em um recipiente de dimensões adequadas, aqueça água até a fervura Com o uso da luva de vaqueta, mergulhe a ponta do tubo de PVC na água fervente Com os dedos, dobre as quatro pontas para dentro Ato contínuo, ainda com o tubo de PVC aquecido, exerça pressão sobre uma superfície plana, conforme mostrado na foto abaixo. Mantenha a pressão até o tubo esfriar Usando a lima miniatura plana, faça o acabamento até obter a peça final A abertura deve permitir a passagem do pino do contra peso ("top hat") da JADE mais Nota do autor: para testes, usamos o guia de mola traseiro da CBC B19S pois neste momento, a JADE mais ainda estava montada. Verificação de compatibilidade das medidas da camisa com o êmbolo e a mola helicoidal da JADE mais A mola helicoidal não entra dentro do tubo de PVC Solução Com o uso da mini retífica com disco de corte, efetuamos um corte longitudinal no tubo Após o corte, eliminamos as rebarbas com o uso da mini lima plana e lixa de madeira 120 Lubrificação interna da camisa, contra peso e mola helicoidal com Graxa Branca Ponto de gota de 190 ºC Diâmetro externo do conjunto Camisa, Mola Helicoidal Conjunto Camisa, Mola Helicoidal e Contra Peso dentro do Êmbolo Instalação do Êmbolo e Mola Helicoidal dentro do tubo da carabina Verificação Final do Conector do Êmbolo Carabina desengatilhada Carabina engatilhada Funcionamento OK! :2guns: Mesmo com o diâmetro externo da camisa de 20,7mm, não há interferência no conector do êmbolo Esta preocupação, de interferência da camisa de mola com o conector do êmbolo, era devida ao diâmetro da mola helicoidal usada na JADE mais, ser inferior a 18mm. Mola Helicoidal Comprimento: 225mm Número de elos: 39 Diâmetro do arame: 3mm Diâmetro externo: 17,4mm Diâmetro interno: 11,6mm Chrony Test Mola Encamisada com contra peso versus Mola Encamisada sem contra peso Peso do contra peso - 58 gramas Medida da pré compressão com contra peso Medida da pré compressão sem contra peso 36,66 - 29,71 = 6,95mm Capítulo II - Utilizando Mola Helicoidal de menor comprimento Comparativo entre as molas helicoidais De cima para baixo: - Mola Helicoidal Original da CBC B12-6 comprimento :185mm diâmetro do arame: 3,02mm diâmetro externo: 18,7mm diâmetro interno: 12,57mm número de elos: 27 - Mola Helicoidal Alternativa para CBC B12-6 comprimento : 203mm diâmetro do arame: 3,01mm diâmetro externo: 18,3mm diâmetro interno: 12,3 número de elos: 30 - Mola Helicoiidal Original da CBC JADE mais comprimento :225mm diâmetro do arame: 3,0mm diâmetro externo: 17,4mm diâmetro interno: 11,6mm número de elos: 39 Comprimento da Mola Helicoidal Original CBC B12-6 - 185mm Comprimento da Mola Helicoidal Alternativa para CBC B12-6 - 203mm Detalhe da Instalação das Molas Helicoidais B12-6 Uso de arruela de encosto Medida da pré compressão Mola Helicoidal Alternativa B12-6 com contra peso A medida da pré compressão Mola Helicoidal Oriiginal B12-6 com contra peso ficou em torno de 1a 2mm devido ao menor comprimento desta mola. Vista da caixa de gatilho com a arruela de encosto Chrony Test Mola Original B12-6 versus Mola Alternativa B12-6 Nota do autor: devido ao maior diâmetro externo das molas para a B12-6, não foi possível utilizar a camisa de mola confeccionada em tubo de PVC o que resultou em vibrações muito nítidas na carabina durante os disparos. 20,5 ºC kkkkkkkkk Capítulo III - Aliviando a Lâmina do Gatilho Aviso Importante: A modificação do mecanismo de disparo deve ser realizada por pessoa experiente e com conhecimento. Observe sempre as recomendações de segurança contidas no manual de sua carabina e nos demais manuais dos fabricantes. No episódio Tópico CBC JADE mais 4,5mm - Parte III - Epílogo, vimos como regular o segundo estágio do gatilho da JADE mais e os resultados obtidos Parafuso ajustado no fim de curso (Total) Resultados Link da Parte III - CBC JADE mais 4,5mm - Parte III - Epílogo http://carabinasdear...ilogo/?p=205929 Neste Capítulo III - Aliviando a Lâmina do Gatilho, abordaremos um tuning básico que consiste na troca do parafuso de ajuste do segundo estágio, por outro de maior comprimento. Medidas do parafuso original Medidas do parafuso testado BIt PZ1 Chave Philips Determinação do comprimento máximo do parafuso Após várias regulagens e testes de engatilhamento e disparos, chegamos a este valor seguro Nota do autor: com esta regulagem, a carabina engatilha com segurança. Um aperto de mais um 1/4 de volta já ocorrem falhas no engatilhamento. Cálculo do comprimento máximo do parafuso (CMP) para o ajuste máximo possível CMP = 5,69 + 4,85 CMP = 10,54mm, adotando-se uma margem de segurança de 5%, temos CMP = 10mm Como encontramos somente o parafuso com 25mm de comprimento de rosca, vamos ajustá-lo na medida das nossas necessidades Mini retífica com disco de corte Nota do autor: o corte com o uso de micro retifica e disco de corte e posterior acabamento com lixa é importante para não "espanar" os fios de rosca da caixa de gatilho que é em polímero. Ficou um pouco mais curto, por outro lado mais seguro. (Curso útil em torno de 6 a 7 voltas) Creio que o parafuso ideal é o M4 x 10mm tipo allen cabeça abaulada Parafuso de aço inox Allen M4 x 10 Resultados Lembrem-se: uma vez tunado o gatilho, não deixar pessoas inexperientes manusearem a carabina sem acompanhamento e instruções prévias do proprietário, pois o gatilho fica muito sensível. Afinal, depois de alguns tuning, a carabina deixa de ser de uso geral, então somente atiradores experientes ou previamente instruídos devem manuseá-la para não ocorrer acidentes. Capítulo IV - Polimento do Desconector Aviso: o polimento exagerado do desconector e do conector pode resultar em perda destas peças, ou até mesmo do conjunto do gatilho se estas peças não forem vendidas no mercado de reposição. Deixe o parafuso do segundo estágio sem ação sobre o desconector Retire a mola de ação do desconetor conforme mostrado nas fotos abaixo Empurre o pino eixo da lâmina do gatilho (este pino também é o eixo do desconector) Retire a lâmina do gatilho e o desconector. Para tal, basta retirar o pino eixo Nota: observe a existência da mola de ação do primeiro estágio que fica localizada dentro da lâmina. Muito cuidado com esta mola pois não se encontra facilmente mola de dimensões similares para substituição As fotos abaixo mostram o conjunto montado fora da caixa de gatilho Neste Capítulo IV, vamos nos limitar apenas ao polimento do desconector, tendo em vista que caso o conector seja retirado, a sua reinstalação é muito trabalhosa. Área de contato com o desconector, indicada pela seta amarela Mola de ação do conector, indicada pela seta verde Dimensões da mola de ação do primeiro estágio Mola de ação do primeiro estágio comparada com uma "mola de caneta" Nota: a troca desta mola de ação do primeiro estágio por uma mais "suave" certamente trará benefícios principalmente devido ao longo curso deste estágio. Polimento do desconector Atenção polimento :geek: Não exagere senão .... Reinstalação do conjunto Lãmina, mola de ação do primeiro estágio, desconector e mola de ação do desconector Para facilitar, centralize os furos com auxílio de saca pinos (2, e 4mm) Instale o pino eixo Instale a mola de ação do desconector Complementando, com o parafuso de ajuste do 2º estágio na posição máxima, ao ser acionado o gatilho, a mola helicoidal de ação do primeiro estágio pode sair de posição ("escorrega" sobre o desconector), como mostrado na foto abaixo. Solução: com auxílio de uma chave de fenda 3mm, recoloque a mola helicoidal na posição e marque esta posição no desconector Com uma lima miniatura ou uma lima chata murça (use a borda da lima chata), faça um rebaixo no desconector de dimensões suficientes para "encaixar" a mola helicoidal Remonte o gatilho e faça testes de acionamento com o parafuso de ajuste na posição mínima (sem ação), intermediária e máxima e observe se a mola helicoidal se mantém no rebaixo. Monte a mecânica na coronha e faça testes :2guns: para ajuste do parafuso se necessário. Atualmente, no segmento de entrada, a CBC JADE mais é a única carabina com gatilho ajustável o que é excelente. O único senão deste gatilho é o longo curso do primeiro estágio. Em uma análise superficial, é possível diminuir este curso, mas como efeito colateral, teríamos que retirar o sistema de trava automática o que é contra indicado para o uso em lazer e iniciação no tiro esportivo. Curso do primeiro estágio da lâmina do gatilho da CBC JADE mais, sem a mola de ação do primeiro estágio - parafuso de ajuste do segundo estágio sem ação Curso 'do dedo" em torno de 6mm a 7mm antes de começar a acionar o desconector - parafuso de ajuste do segundo estágio em seu curso total Curso "do dedo" em torno de 12 a 13mm antes de começar a acionar o desconector. Imaginem deixar a lâmina nesta posição recuada, quase sem curso do primeiro estágio e ajuste "cabelinho" do parafuso do segundo estágio, certamente tem potencial para P10. Aviso Importante: A modificação do mecanismo de disparo deve ser realizada por pessoa experiente e com conhecimento. Observe sempre as recomendações de segurança contidas no manual de sua carabina e nos demais manuais dos fabricantes. Lembrem-se: uma vez tunado o gatilho, não deixar pessoas inexperientes manusearem a carabina sem acompanhamento e instruções prévias do proprietário, pois o gatilho fica muito sensível. Afinal, depois de alguns tuning, a carabina deixa de ser de uso geral, então somente atiradores experientes ou previamente instruídos devem manuseá-la para não ocorrer acidentes. Sobre a CBC JADE mais é isso...Tópico concluído ! Muito obrigado a todos do Fórum Carabinas de AR