Líderes

Ola a todos . Sei que para fazer um compressor não precisa de nada muito elaborado ... Porem o meu procurei fazer um pouco diferente !

Como a ideia deste fórum é o compartilhamento de experiências boas ou más, originais ou não, apresento esta que deve ser de interesse de alguns. Muitos dos companheiros deste fórum devem ter trocado molas de suas carabinas, quando estas apresentaram os sintomas de fadiga, e substituído por molas novas ou mesmo por um GR. Mas estas molas fadigadas podem ser recuperadas, desde que não apresentem ruptura ou mesmo trincas no metal, de uma maneira muito fácil e a um custo muito baixo. Essa técnica aprendi há cerca de um ano com meu cunhado, quando comecei a reformar/restaurar algumas carabinas; ele é daquelas pessoas que todos pedem ajuda para consertar algo, porque não cobra nada, essa técnica foi ele mesmo que desenvolveu a uns 15 anos atrás, e que mostrarei aqui para vocês. Só peço àqueles que tiverem interesse nessa recuperação e que treinam muito, reportar o número de vezes que esta prática possa ser repetida até o descarte final da mola, ele (cunhado) disse ter feito várias vezes em uma mesma mola, mas sem registro dos mesmos. Materiais a serem utilizados: -Mola; -Martelo; -Talhadeira chata com ponta rombuda; -Alicate; -Arame cozido; -Pedaço de caibro de madeira + ou - 45 cms; -Maçarico portátil ou o bico do fogão; -Óculos de segurança; -Luvas resistentes ao calor. Metodologia: -Limpar a mola de toda graxa existente; -Aquecer a mola com o maçarico ou no bico do fogão a +/- 50 °C, isso fará com que o metal volte a sua configuração anterior sem a possibilidade de partir, aço em temperatura muito baixa parte como vidro; -Com o arame cozido prender a mola ao caibro em suas duas extremidades, se a mola for muito longa o centro da mola deve ser amarrada, isso permitirá a execução do trabalho com segurança; -Com a mola assentada e fixada no caibro inicia-se o distanciamento entre elos, colocando a talhadeira entre elos e golpeando com o martelo, preferencialmente inicia-se por uma das extremidades; -Caso a mola apresente certa tortuosidade, aplica-se o golpe do lado oposto a esta, dessa maneira ela volta a ser retilínea; -Não esqueça de usar óculos de proteção, pois caso a mola venha partir-se, evita-se acidente com os olhos. Como exemplo a ser fotografado, utilizei a mola de uma Dione com data de fabricação entre 1977 e 1978, em estado original. Desmontei a carabina para retirada da mola e, por este modelo ter pouca informação disponível sobre a dimensão das partes substituíveis, adicionei mais fotos detalhadas, esperando assim, que sejam úteis àqueles que buscam tais informações. A seguir as fotos:

Dando continuação ao tema; com a finalização da restauração da carabina que havia iniciado quando a primeira parte deste foi postada, e a restauração de mais uma comprada de anúncio aqui do fórum, do amigo Daniel de Barra do Piraí como peças para futuras reformas. Consegui recuperá-la, deixando-a quase que original, são as mais antigas de minha coleção por apresentarem alguns detalhes em comum como: fixação da bucha por um pino, evitando que ela girasse no próprio eixo; comprimento do cano, espessura do cilindro, letra timbrada no bloco e o acabamento do início da telha de forma mais arredondada, muito semelhante ao modelo 25 da Diana a qual foi inspirado e finalizando, o rebaixo estreito da telha. De posse deste material, sete carabinas reformadas ao todo, sendo seis próprias e uma do cunhado, fiz comparações, medições e várias fotos de modo a mostrar essas diferenças, algumas sutis e outras de aprimoramento ou economia na linha de produção ao longo dos anos de 1963 (início) até agosto de 1980, sendo esta a única com certeza absoluta de sua data de fabricação, pois as demais são estimativas baseadas nas peças apresentadas, lembranças do passado e muita observação dos poucos registros disponíveis na NET, organizada em uma planilha e fotos com indicações pertinentes. Agradeço desde já a colaboração por parte dos membros deste fórum, que possam elucidar, corrigir ou corroborar com as informações aqui apresentadas.

Olá senhores! Essa Gamo Gamatic trabalhou por cerca de 30 anos com as peças originais de fábrica sem nunca apresentar um sequer problema. Mas é claro que nos últimos anos a sua consistência já não era a mesma, nem a potência, nem a precisão, devido ao desgaste natural das peças internas. Pois bem, resolvi abri-la para deixá-la boa como antes. Em vermelho na imagem acima, a bucha nova da Elite, de PU, que comprei há uns 5 anos e não tive tempo de trocar. A bucha original, composta por 4 peças: uma base de plástico bem rígido, um anel interno de plástico rígido, o parafuso de fixação central e a bucha em si, feita de couro, nitidamente gasta pelo uso. A mola original, até que está em ótimo estado para uma mola que trabalhou por tanto tempo!! Resolvi manter a original mesmo, mas cortei 3 elos da extremidade "torta" e realinhei a mola utilizando um pouco de jeito (mentira, usei força bruta mesmo fazendo alavanca com uma chave de fenda, funcionou). Carabina montada, lubrificada, pronta para mais 30 anos de muita diversão. Mas, prestou mexer na carabina? Bom, uma foto vale mais que mil palavras: Essa carabina é uma daquelas peças feitas para durar a vida toda, com apenas um rápido "pit stop" com troca de bucha, lubrificação e ajuste da mola, voltou a impressionar com sua precisão e consistência de sempre. Abraço.

Dissecando a Artemis Black Hawk Wood Edition 4,5mm Pessoal, segue a continuação do Mini Review da Carabina Artemis Black Hawk Wood Edition 4,5mm Link do Tópico Artemis Black Hawk Wood Edition 4,5mm - Mini Review No Tópico anterior, vimos como se abre a carabina com o uso de um dispositivo e compressor de molas Comprimento do Pino Trava - 32,85mm Diâmetro do Pino Trava - 8,9mm Centralizador do Gás Ram )em aço) e Tampa da Culatra (em polímero) O Centralizador é cilíndrico A Tampa da Culatra possui abertura s Retirando-se também o conjunto de gatilho,temos acesso total ao interior do cilindro Conjunto Gás Ram O Conjunto Gás Ram é composto por um prolongador da câmara, gás ram propriamente dito e um centralizador da haste do gás ram Centralizador da Haste Prolongador da Câmara O O Prolongador da Câmara, além de aumentar o comprimento do gás ram, também tem a função de manter a centralização do gás ram dentro do centralizador e é encaixado em um ressalto existente no fundo da câmara cujo diâmetro é de 12,16mm Comprimento Total (ressalto incluso) da cãmara do gás ram Comprimento - 147,99mm Comprimento da Câmara do Gás Ram sem o ressalto - 144,69mm Comprimento da Haste do Gás Ram - 113,73mm Comprimento Total com o Prolongador . Nota do autor: as medidas registradas com a régua não tem a mesma precisão das tiradas com o paquímetro. 274mm Comprimento Total da Câmara (sem o prolongador) 262mm Comprimento Total do Conjunto Gás Ram (Prolongador, Gás Ram e Centralizador da Haste) - 276mm Resumo da Ópera Este Gás Ram possui Comprimento Nominal de 260mm e o seu desenho é bastante similar a Mola Pneumática Rossi SUSPA também de 260mm. Nota do autor: eu diria, sem medo de ser feliz que trata-se do mesmo fabricante Para retirar o êmbolo é necessário liberar a sapata da alavanca de armar A Alavanca de Armar é articulada, e a liberação da sapata é similar aos modelos da família B19 Detalhe dos Insertos Anti Raspagem Inserto Anti Raspagem Maior situado ao lado da articulação Inserto Anti Raspagem Menor situado ao lado da sapata Com a liberação da sapata, temos uma melhor visualização do sistema de fechamento do cano Sistema de fechamento do cano através de dois trincos, um móvel no bloco do cano e um fixo no cilindro da carabina Medida da Profundidade do Cilindro Profundidade do Cilindro - 316mm Diâmetro Interno do Cilindro - 28,68mm Uma vez liberada a sapata da alavanca de armar, é possível a retirada do êmbolo Êmbolo com retentor de PU e Arruela Centralizadora da Haste Êmbolo após a limpeza da lubrificação excessiva Vista Frontal do Êmbolo Vista Lateral da cabeça do êmbolo Peso do Êmbolo com Retentor de PU - 268 gramas Peso do Êmbolo com Retentor de PU incluindo a arruela centralizadora da haste do gás ram - 286 gramas Comprimento do Êmbolo Comprimento Total do Êmbolo - 173,14mm Comprimento do Êmbolo sem considerar o encaixe do retentor - 167,67mm Diâmetro da Cabeça do Êmbolo - 28,60mm Diâmetro do Parte Posterior do Êmbolo - 28,61mm Diâmetro do Tubo do Êmbolo - 23,81mm Diâmetro do Janela de Engatilhamento do Êmbolo - 23,79mm Comprimento do Janela de Engatilhamento - 8,19mm Diâmetro Menor do Encaixe do Retentor - 12,40mm Diâmetro Maior do Encaixe do Retentor - 16,20mm Altura do Encaixe do Retentor - 5,40mm Diâmetro Interno do Êmbolo - 20,04mm Profundidade do Êmbolo - 148,23mm Centralizador da Câmara do Gás Ram Comprimento - 39,88mm Diâmetro Externo - 24,90mm Diâmetro Interno - 19,84mm Diâmetro do Furo Passante do Pino Trava - 9,00mm Rosca M6 (mesma rosca do parafuso do guarda mato) Centralizador da Haste (confeccionado em aço) Diâmetro Externo - 19,51mm Diâmetro Interno do Furo Não Passante - 7,94mm Espessura - 8,88mm Profundidade do Furo Não Passante - 7,03mm Centralizador da Câmara do Gás Ram (confeccionado em polímero) Diâmetro Externo - 19,61mm Espessura - 13,86mm Diâmetro Interno - 11,92mm Pré compressão Gás Ram 670N (68kgf) Comprimento Nominal 260mm - 4,80mm Medida do Deslocamento do Êmbolo Deslocamento do Êmbolo - 93mm Volume da câmara de compressão da Artemis Black Hawk Wood Edition V = [(Pi x D2) /4] x deslocamento do êmbolo D = 28,68 mm deslocamento do êmbolo = 9,3cm V = 60,1 cm3 Tópico Concluído

É interessante como parece haver uma hierarquia de armas de pressão, estando as armas de mola na base, as de gasram alguns degraus acima e no topo as armas de PCP. Naturalmente acaba decorrendo disso a noção de que a evolução dos atiradores está intimamente relacionada com essa hierarquia de armas de pressão. Mas será mesmo que ter uma arma de PCP é indispensável para que o atirador continue evoluindo e se tornando melhor? Será que para muitos atiradores as armas de mola/gasram não serão suficientes? O que vocês acham? O prêmio desse primeiríssimo tópico premiado será uma surpresa muito especial! Apoio:

Esta postagem é para divulgar o modelo de carabina que foi a porta de entrada para muito dos aficionados por armas de pressão na infância/adolescência e suas diferenças, mesmo que sutis, ao longo dos anos promovidas pela indústria Amadeo Rossi. Como dito acima, iniciei no mundo do ar comprimido nos anos 70 e tomei gosto literalmente por amassar chumbo mais precisamente em 1970 quando comprei minha primeira carabina aos 13 anos, em companhia de um adulto para concretizar minha compra, numa loja chamada Trabuco, que ficava em frente ao Mercado da Lapa/SP. Com ela atirei em tudo em que um moleque pensa em acertar, nunca fui muito bom em pontaria, mas dava para me divertir muito, enchia a boca de chumbinho e saía atirando. Esse problema precisão só fui contornar muitos anos mais tarde ao descobrir que meu olho dominante é o esquerdo. Bem .... essa carabina não teve vida muito longa, o motivo é que o “gênio aqui” resolveu transformá-la de ar comprimido para arma de fogo, simplesmente colocando dois chumbinhos intercalados com pólvora de bombinha, aquela fininha bem explosiva, acho que a uma distância de 2,0 cm entre a ponta do primeiro e a saia do último. Foram dois disparos com uma língua de fogo de um palmo de comprimento, muita emoção, barulho e nada mais.... Na época desmontei, troquei mola, pintei a carabina com Color-Jet, mas como não entendia da mecânica dela ficou por isso mesmo. Aos 16 anos comprei a segunda Rossi Dione, isso em 1973, desta vez fui sozinho à mesma loja, com ela embrulhada e debaixo do braço, voltei de ônibus para casa feliz da vida com a nova aquisição. Atirando com ela deu para perceber algumas alterações, potência um pouco menor que a anterior, e sistema de miras, gostava mais da anterior. Alguns anos se passaram e meu interesse passou a ser por armas de fogo, até que em 1986 comprei a Gamo 68 que tenho até hoje, carabina muito precisa, em 2015 depois de muitos anos guardada fiz uma customização nela, e a partir desse momento o gosto por carabinas de pressão só foi aumentando, assim como conhecimento técnico através de muita leitura e aprendizagem com vídeos de várias partes do mundo, proporcionando-me confiança para poder restaurar e reformar várias marcas/modelos. Quando trabalhamos com carabinas com mais de 40 anos devemos estar abertos a ideias e soluções para tornar armas sucateadas e inativas em operacionais, e são estas ideais e soluções que venho apresentar e que poderão ser aperfeiçoadas com mais habilidade e equipamentos melhores, na sequência fotos e suas peculiaridades de acordo com o ano de fabricação. São 6 carabinas Rossi Dione modelo 17, sendo 5 de minha propriedade, compradas nos últimos 2 anos, e uma de meu cunhado, 2 fabricadas nos anos 60, 3 da década de 70 e 1 de 1980. Na sequência de fotos segue da mais antiga (achômetro - mais detalhes na usinagem e qualidade de acabamento) para a mais nova, onde já aparece estampado no bloco o mês e ano de fabricação (em um site de vendas consegui uma com a data mais antiga estampada, VII 79). A terceira da sequência em que aparece a alça de mira em alumínio é a de meu cunhado, o ano deve ser de 1973 (memórias da minha segunda). Com relação ao acabamento das partes mecânicas foram dois tipos, oxidação a quente e fosfatização. A quarta da sequência foi a primeira a ser adquirida em dezembro de 2017, na verdade uma troca e por isso ela tem o nome de Wii, ela deve ser do ano 1975, foi a que deu mais trabalho, tanto é que ficou pronta em outubro do ano passado. O primeiro acabamento dela foi em pintura na cor prata para alta temperatura, e uma vez terminada quando fui armar a sapata da biela estava desgastada e eu andei dando mais um polimento, diminuindo assim mais o tamanho o que resultou na passagem por cima do pistão, não teve jeito foi necessário cortar a sapata com uma micro retífica, ficando dessa forma aguardando solução por um longo período, foi quando comprei a mais antiga e juntamente com a de meu cunhado iniciei a reforma das três, estas receberam como tratamento a fosfatização após tentativa frustrada de uma oxidação aquente. A próxima eu já havia postado com o tema de como se recuperar mola helicoidal cansada, ela deve ser do ano 1978/79, já aparece com o pistão usando um o'ring na extremidade e apresenta a massa de mira no formato de barbatana de tubarão, essa passou pela roca de o'rings (da vedação do cano que está alojado em volta da transfer port ) cilindro, do pistão e refeito o acabamento da coronha com Tru-Oil. A segunda mais velha e última a ser adquirida está em processo de restauração, depois de desmontada pode-se verificar que ela não foi muito usada, pouco desgaste aparente nas peças, mas foi muito mal cuidada e guardada, ela é a segunda da lista onde refiz parte da alça de mira e o contra parafuso do eixo de rotação, este também usado em elétrica, de aço e com cabeça arredondada, muito parecido ao original, o que chamou a atenção nesta carabina é que no bloco do cano, lado esquerdo tem impresso a letra B como também que ela utiliza parafuso na fixação da bucha e não um pino e contra pino como nas dos anos 73 3 75, ela nunca havia sido aberta e foi bem dificultoso retirar a tampa do cilindro sem danificá-la. A coronha já está pronta e toda aparte metálica será preparada para passar pela oxidação a quente. Assim que estiver pronta postarei as fotos. Espero que estas informações sejam úteis aos aficionados pelas antigas "Rossinhas". Link para a parte final: https://carabinasdear.com.br/caforum/index.php?/topic/20243-rossi-dione-modelo-17-anos-60-70-e-80-final/

Agradecendo o espaço e o incentivo do nosso amigo Eduardo de Macedo , vamos procurar trazer ao conhecimento de todos os participantes do Carabinas de Ar , um pouco do que pudemos aprender com o incomparável mestre Durval Ferreira Guimarães ,nas técnicas de tiro com armas curtas . A nossa pretensão é fazer uma adaptação dessas técnicas para aplicá-las no tiro de 10 metros , mira aberta . Temos verificado que a evolução dos resultados dos atiradores tem sido lento e causado muitas desistências dos companheiros de Tiro . Vamos tentar mudar a atitude desses atiradores que atiram por diversão . É só tentar e treinar . Claro que quem quiser utilizar os conhecimentos técnicos para o tiro de lazer, poderá fazê-lo com conhecimento de causa . Haverá um tópico para discussão e perguntas , sempre sobre os assuntos anteriormente tratados . Agradecemos , desde já , a colaboração e a participação dos amigos . Abraço . FundamentosdoTiro: 1)Preparação 2)Posições A- Interna B- Externa 3)Empunhaduras: A- Olímpica B- AmericanaEsporte C- Mista e as mais confortáveis 4)Respiração 5)Gatilho 6)Disparo 7)FollowThrue 8)Espotagem Considerações --- Deixamos o Fundamento da visada de fora da listagem , entretanto pode ser considerada como o número 4A , pela sua importância queremos discutir a visada em separado . Acreditamos serem esses os pontos principais da execução do Tiro , ficando a critério de cada um propor modificações ou dar opinião sobre os mesmos . Em seguida , vamos tentar esclarecer , um por um , os Fundamentos do Tiro . Por favor , queremos a sua opinião , para tanto utilize o outro Tópico . Preparação --- Verificar o funcionamento da luneta de espotagem --- Deixar por perto o abafador --- Verificar o aperto dos parafusos da arma --- Verificar o sistema de miras , ir ao banheiro fazexixi e boné . Se possível , levar um relógio . Concentração . 2) Posições : A- Interna , esse fundamento é muitas vezes descuidado pelos atiradores , trata-se da disposição do atirador . Se você estiver indisposto , não deve treinar e muito menos participar de provas ou torneios . O Atirador deve sentir-se bem consigo mesmo . B - Externa é a que o Atirador apresenta ao atirar Cuidado para não adotar a posição de "Lorde Inglês" , todo duro e empertigado . A base de todas as posições é muito assemelhada a do Judo , senta na bunda e relaxa . POSIÇÃO EXTERNA As posições de tiro podem variar de Atirador para Atirador . Não vamos discorrer sobre a posição Olímpica , por absoluta falta de conhecimento do assunto . A posição de tiro Americana Esporte consiste no atirador assumir uma posição corporal que lhe seja cômoda ,em seguida , de olhos fechados , levantar a arma e só então verificar se a mesma está perfeitamente direcionada para o alvo . Não caia na tentação de virar a arma para o alvo , você vai forçar o conjunto que , com o decorrer dos disparos forçará o retorno à posição original e você ficará sem saber o que aconteceu para que os impactos mudassem de lugar . Vale a pena insistir no treino para se encontrar a posição correta . Se a arma não estiver direcionada para o alvo , mudar a posição do corpo até encontrar a posição . Não se esquecer de que os nossos órgãos internos vão , com o decorrer do tempo da prova , vão sofrer um processo de acomodação . Verificar sempre se a sua posição está correta . Alguns atiradores conseguem assumir a posição sem conferir . Pessoalmente , acho muito arriscado . O treino desse Fundamento deve ser realizado com a arma desmuniciada e sem disparo . Repetir quantas vezes for necessário , até que a arma "caia "numa posição quase final . TREINO . As posições mistas ou mais confortáveis , como o próprio nome já o diz , são empunhaduras que podem facilitar o Tiro , não necessariamente a precisão . DETALHES Coronhas , cada atirador tem a sua adaptação melhorada com a utilização de determinada coronha . As coronhas podem ser melhoradas Existem as tão faladas coronhas que " atiram sozinhas " São as ótimas coronhas confeccionadas pelo mestre Hugo Coturri , já falecido e do seu filho Déo . Hugo Coturri foi o dono do afamado Pointer Inglês de nome Guarani e inventor dos pios de macuco automáticos . Essas coronhas eram assim chamadas porque eram feitas sob medida e as suas "caídas" eram perfeitas . Naquele tempo não havia sido instituída a modalidade do tiro com arma de ar comprimido . Hoje , com a obrigatoriedade imposta pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo de serem utilizadas somente armas originais e de quebrar o cano , as modificações ficaram restritas a uns poucos ítens externos . As coronhas , além do apôio servem para regular o peso e o ponto de equilíbrio do conjuto ferragem/coronha . No equilíbrio , são muitas as variações . Conforme o goto do atirador , o ponto de equilíbrio da arma pode variar da frente do gatilho , no gatilho ou atrás do gatilho . Pela pressão dos fabricantes de armas nacionais , acreditamos , e até pela falta de especificações técnicas melhores na fabricação das mesmas , temos as armas nacionais sem condições de competir com as importadas . Aproveitam para apregoar seus produtos dizendo que são potentes, que furam tantas latas e se esquecem de dizer que elas furam as latas quando acertam o tiro . As modificações mais recentes foram o aumento do peso máximo (?) e o limite para a altura da telha . Acreditamos que seria muito bom se dividíssemos em duas classes as carabinas de ar : as nacionais e as importadas . Qual a pressão das mãos que deve ser aplicada à coronha ? Esse é outro quesito controverso . Acredito que a modalidade ainda é nova para firmar conceitos complexos . Muitas coronhas oferecem ranhuras para apoio dos dedos , outras são mais finas e outras apresentam aqueles pipocadinhos na madeira . Devemos nos lembrar que as fábricas produzem armas de forma comercial , e cabe-nos a adaptação delas para a nossa modalidade de Tiro . Não podemos admitir o mesmo desempenho duma HW contra uma Jade . Entretanto , tivemos a satisfação de ver os resultados conseguidos pelos nossos atletas utilizando-se duma Bam , de entrada , colocada no mercado pela CBC , sob a denominação de CBC B19 e suas variações , sendo que a máquina é a mesma . Pois bem , existem notícias de que a CBC não importará mais o produto . . Para as pistolas de ar , existe o conceito do " falso apoio " que seriam as ranhuras e saliências indevidas por transmitirem ao Atirador a sensação falsa de estabilidade . As armas não poderão apresentar nas suas coronhas qualquer curva descendente . A altura dos alvos deve ser de 1,45 metros , contados do solo abaixo dos pés do Atirador . A distãncia entre o Atirador e o alvo de 10 metros é medida do alvo até uma linha ,imaginária ou não , perfazendo o total exigido . Não é permitido encostar qualquer parte do corpo ou da vestimenta na bancada ou nas laterais .Também , é absoluta a vedação de não se pisar/invadir a linha dos 10 metros , cabendo desclassificação . RESPIRAÇÃO Nunca encha o peito e tranque a respiração . Muito menos a respiração buscando a oxigenação do sangue efetuada pelos mergulhadores . Com a respiração busca-se o equilíbrio para a visada e o disparo . Procure efetuar o disparo durante uma pausa respiratória . Nossa respiração não é sequencial , ela é interrompida pelas pausas respiratórias . Tempo ótimo para o disparo ser efetuado é de mais ou menos 8 segundos , para os atiradores mais experientes esse tempo pode variar até os 12/14 segundos . Esse tempo , extremamente variável deve ser contado a partir do momento compreendido entre a visada e o disparo . A respiração deve ser interrompida durante o processo da levantada da arma até depois do follow . A melhor forma de se bloquear a respiração é se proceder como se estivesse dentro d'água , mergulhado , de boca aberta e sem engolir a água , travando-se a traquéia ser fazer força . Manter sempre a boca entreaberta , para que haja a equalização dos ouvidos externo e interno . E , é muito importante fazer cara de bobo . Utilize sempre o abafador . Um bom abafador é o 3M , baratinho . VISADA Esse aspecto do Tiro de Precisão é crucial . Vamos abordá-lo desde a levantada da arma . Lembre-se que o TiroNão termina com o disparo . Hoje , a visada consiste , estando~se na posição correta ,levantar a arma na posição correta . Deve-se levantar a arma acima do alvo e ir abaixando a arma até o ponto de visada . Antes , verificar qual é o seu olho diretor . Se ocorrer de você ter olho diretor esquerdo e atirar pela direita , não desanime . Dá pra atirar de carabina 10 metros , assim mesmo . A boa visada começa com o encaixe da coronha no conjunto atirador/arma . O conjunto de miras óticas é bom para tiros rápidos sem compromisso com a precisão . Posição da Cabeça --- Recomenda-se manter a cabeça alinhada com a coronha e miras e procurar repetir a posição , tiro após tiro .Não esquecer que seus órgãos internos estarão passando por acomodações que podem influenciar a sua postura externa . Monte Carlo ou almofada , a grande pergunta -e a que se destinava essa protuberância que algumas coronhas apresentam como sendo um plus . Pessoalmente , não vejo vantagem na utilização das mesmas para o Tiro de Precisão , pelo simples motivo de que ao recomendar-se o alinhamento da visada com a coronha , se você utilizar o Monte Carlo , vai causar o desalinhamento recomendado . Cabe observar que as armas olímpicas são mais pesadas e não tem recùo , sao de baixa velocidade .. Então , uma vez estabelecido o impasse , ficamos com a indecisão de raspar-se ou não o Monte Carlo . Muitos Atiradores querem aproveitar a mesma arma para a prática de mais de uma modalidade . Essa é uma das principais razões pelas quais lutamos pela criação de uma categoria só para armas nacionais . ---- Ponto da visada ou o local em que deve mirar . O ponto a ser buscado é o meio de um quadrado imaginário traçado do meio do 6 pra baixo . Tamanho e como traçar o quadrado : a linha superior passará pela linha que separa o 8 do 9 , descendo pela linha do 8 , passando pela linha inferior do 8 e fechando o quadrado ao subir pela linha lateral do 8 . Simplificando , voce pode tirar as medidas externas do quadrado que vai envolver o 9 e transferir as medidas começando pela parte superior do meio do 6 . Agora , você vai atirar visando o centro desse quadrado vazio . NÃO se preocupe com o resultado numérico . O objetivo é fechar o agrupamento .Depois que você fechar o agrupamento é que você vai transferi-lo para o centro do alvo mediante as regulagens de mira . Seu cérebro vai escolher qual a distãncia do preto do alvo vai ser a melhor . Mantenha a arma sempre alinhada e a posição da cabeça deve ser sempre a mesma . Um dos modos mais fácil de se obter um bom alinhamento é imaginar que das laterais da coronha saem asas . Se você disparar com as asas inclinadas para um dos lados , você vai se estrumbicar . O agrupamento muda de lugar e as regulagens do sistema de mira vai tornar-se muito mais difícil . O motivo para adotarmos como sendo o ponto da visada abaixo é simples : nós não conseguimos enxergar nitidamente dois objetos localizados em distâncias diferentes , ao mesmo tempo . Enxergamosnitidamente ou dentro do campo de profundidade ou no infinito . O campo de profundidade varia de atirador para atirador sempre até a distância de 1 metro . Se você quiser complicar , é só pedir para o seu Oftalmologista determinar o local da zona de convergência . Como nossa visão é atraída pelo preto do alvo , além de arriscar você terá mais uma coisa com que se preocupar .Uma vez ataída pelo preto do alvo , Você não vai enxergar com nitidez as miras e o que interessa é ver as miras . No começo vai te parecer estranho , em resumo , você só enxerga com um dos olh los e o alvo não é importante . Você vai isolar a visão do olho secundário com um tampão claro colocado sobre a lente de um óculos . Se necessário retire a lente do óculos referente ao olho diretor . Qualquer óculos antigo serve , ele vai ser usado somente para o Tiro . No momento da visada você vai estar enxergando o alvo bem descolorido , acinzentado . NÃO se preocupe , o teu ponto de referência é abaixo do preto e o conjunto de miras estará nítido . Existe ainda o recurso de se escurecer as miras , o que pode ser feito com um pequeno pedaço de cânfora ao qual ateia-se fogo . Faz uma fumaceira danada e você vai passar , de leve o conjunto das miras . Deve ser efetuado de forma rápida . DISPARO O Fundamento do Gatilho é fundamental . Aprenda a disparar suavemente , sentado e com a arma apoiada em uma das mãos colocada por baixo . Nunca apóie a arma diretamente sobre a mesa ou a bancada para efetuar o disparo . Da mesma forma , não efetue disparo sem o chumbo no cano . Dedo do Gatilho --- Deve ficar livre e sem encostar em outra coisa a não ser no gatilho . Formato do Gatilho --- Extra curvo , curvo , muito pouco curvado , curva leve no início e no fim da peça e o reto . Temos os gatilhos olímpicos de diferentes formatos e muitas regulagens . Lembre-se de que estamos falando do Tiro de Precisão com Carabinas de Ar 10 metros , mira aberta . Todas as etapas deverão ser treinadas de forma separada . Peso do Gatilho , o chamado gatilho cabelo ou cabelinho pode ser utilizado por atiradores com bastante prática . Por razões de segurança é desaconselhável a utilização desse tipo de regulagem por principiantes . Deve-se começar com ao menos 500 gramas O Fundamento do Gatilho --- A sua importância é de máxima importância para a execução do Tiro . Não vai adiantar nada seguir todos os outros Fundamentos e não saber acionar o gatilho Utilizando-se de uma arma com gatilho que lhe aprouver , comece apoiado numa mesa/bancada , com a mão por baixo da arma , só para sentir o gatilho . Depois , com a arma municiada , siga a ordem dos Fundamentos e puxe o gatilho lentamente , sem tentar adivinhar o momento do disparo , até disparar e Não se esqueça de usar o abafador . Arrasto --- Esse é um quesito muito importante de se entender . Influi diretamente no mecanismo de automação dos movimentos do disparo . Mantenha os olhos abertos e acostume-se a fazer o Follow . FOLLOW E ESPOTAGEM Para se entender de forma bem rápida o Fundamento do Follow é só se lembraqr que o ato de atirar não termina com o disparo e sim ao se abaixar a arma . O Tiro é como uma música , tem começo , meio e fim . Com o hábito de olhar pela luneta o resultado do tiro ou o local do impacto , sem antes olhar para o alvo , faz com que , com o tempo , o conjunto do 9 e do 10 do alvo pareçam enormes . E, com a vantagem de não sair da posição . O Follow consiste em após o disparo e antes de olhar o alvo pela luneta , manter-se a arma apontada e tentar imitar a última visão tida antes do disparo . RESUMO E CONSIDERAÇÕES Pressupondo-se que os colegas já estejam com os seus conhecimentos assimilados , vamos propor um roteiro básico , para a execução do Tiro de 10 metros : Preparação --- Verificar se está tudo nos conformes : boné , abafador , lentes limpas , chumbinhos , etc . Posição --- Acertar as posições , na externa não se esqueça de sentar na bunda . Levantar e baixar a arma o tanto que achar necessário . Conferir a posição externa . Respiração --- Inspirar e expirar suavemente e se isolar do ambiente - ABAFADOR --- Relembrar os Fundamentos do Tiro , Visada --- Levantar a arma pouca coisa acima dos alvos , enquadrar as miras e utilizar sempre os alvos de ensaio . Antes , retirar o excesso de óleo do interior do cano . Disparo --- De forma lenta e suave puxar o gatilho . Follow --- Sem abaixar a arma , tentar voltar para a posição das miras antes do disparo . Espotagem --- Abaixar a arma e olhar o impacto no alvo . NUNCA olhar para o alvo procurando pelo furo . . CONSIDERAÇÕES E MISCELÂNEA Análise do Tiro --- Existe uma fórmula que pretende definir , pelos impactos dos tiros , os erros dos Atiradores . Lembramos que essa análise é sobre apenas parte da variação apresentadas pelos impactos dos Tiros , abrangendo mais os aspectos dos Fundamentos do Tiro , da Visada e Gatilho . E , não foi imaginada a sua aplicação nos efeitos dos Tiros com Carabinas de Pressã Essa fórmula consiste num círculo dividido em quadrantes e a cada quadrante representando um tipo de erro . Ocorre que a desgraça nunca anda sozinha e os resultados são misto de erro com outro erro . Uns mais , outros menos . O procedimento pode ser adaptado para os Tiros com Carabina de Ar , desde que orientado por um técnico ou por pessoa que saiba analisar o quadro dos disparos . Use swmpre o abafador, mesmo treinando sozinho . Muitas vezes os erros são causados por involuntária ignorância ou por teimosia de algum atirador chucro nos efeitos do uso do Abafador . Podo mundo precisa usar o Abafador , o principal efeito do não uso do abafador é o chamado indução ao tiro . Pode acontecer e acontece . Vale o risco ? Na falta do abafador próprio , pode-se e deve -se improvisar um : algodão , duas cápsulas vazias de calibre .38 , serve qualquer improviso . Mantenha e exija SILÊNCIO durante os tiros e treinamentos . É questão de respeito . Qual a força empregada para se segurar a arma ? --- ..Na parte da coronha que se apóia no ombro , a força ou pressão deve ser constante e confortável . Já , a pressão a ser exercida pela mão que segura a telha da coronha , aí vareia , o nosso amigo e grande Atirador Ademar Nonato , acredita que as armas devam ser mantidas soltas . Nós acompanhamos a opinião do Eng. Nelson de Faria reconhecido expert na área do Tiro, que recomenda uma leve pressão da mão na arma . Para que essa questão não se transforme numa versão de receitas culinárias (sal a gosto?) , explicitamos que a força exercida na arma é mais ou menos a que você exerceria para segurar a mão da namorada e não deixá-la escapar ! Escurecimento das miras --- O conjunto das miras , massa e alça , deve ser escurecidos com uma cor que não brilhe . Isso pode ser obtido queimando-se um pedacinho de cânfora e aproveitando-se a fumaça para enegrecer as miras . Deve ser feito com cuidado para evitar queimar o plástico . Esqueça de usar vela ou outro material . Nas miras a abertura da alça e a largura do poste da massa de mira variam de atirador para atirador . Gosto muito da abertura produzida por uma lima K@F com um poste de 3mm . Se você for utilizar uma lima para fazr a abertura da alça de mira , use-a sempre no mesmo sentido e de dentro para fora . Toda alça de mira que tiver o 'clic" é boa .. Tenho utilizado a da Gamo sem fibra ótica . Alvos ---- Devem ser colocados , sempre que possível , nas medidas determinadas pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo . Leia o regulamento . Ênfase no " sempre que possível ". Você já vai entender o porquê , com os treinamentos e participações nas provas e torneios , o Atirador vai ficandomais condicionado ou cascudo a ponto de nã ser mais necessária a lembrança dos Fundamentos , vai realizar os procedimentos de forma automatizada . Lembre-se o Tiro é uma música , tem começo , meio e fim .É erro você achar que já sabe determinado procedimento . Os Fundamentos do Tiro devem ser efetuados na ordem formulada . Caso contrário o Atirador estará misturando missa com jogo de futebol . Altura das miras --- A altura das miras em relação ao cano da arma está regulamentada pela CBTE , em 1,5 cm . Temos , então , 7,5 da altura da telha mais 1,5 das miras e mais a espessura do cano . O Regulamento não fala em desconto para o cano bull . Na colocação ou posição das miras , existem divergências , tanto na distância entre a alça e o poste quanto na distância entre o ollho da visada e a alça de mira entre os fabricantes . Lembre-se que estamos falando das armas admitidas para o Tiro de 10 metros . Formato das miras --- Vamos ver o formato das miras e considerando ainda não existir as miras mistas e serem impróprias as com fibras óticas , adotamos as miras de formato retangular , tanto na janelinha da alça quanto nos postes . Como variáveis sobram as larguras da abertura da janela e dos postes . Essas medidas ficam a critério de cada Atirador . Aconselhamos não se mexer nas miras antes de se estar firmado o agrupamento . O formato retangular das miras facilita o equilíbrio da arma em relação a sua inclinação . Posição das pernas e dos pés ~~~ . É assunto brabo , já que ninguém tem o corpo igual ao de outra pessoa . Há uma coincidência , ninguém atira com as pernas fechadas . Resolvida essa parte , vamos para as diversas posições dos pés e pernas adotadas pelos Atiradores . Todos concordam a base 'sentado na bunda " , e as pernas , acompanhando o conjunto do corpo devem ficar esticadas e imóveis Quanto aos pés , eles vão ficar na posição que for adotada para o Tiro . O Fundamento da Posição deve ser treinado sempre que possível , vai facilitar muito o tiro em torneios e competições . Alguns Atiradores recomendam que se imagine estar com duas estacas fincadas (as pernas) e as unhas agarrando o chão . Para as posições do tiro com Pistolas de Ar , o bicho pega . Obervações sobre as miras --------- As alças de mira variam na altura e na largura das janelas de alinhamento do poste com o alvo . Nota-se que as alças de mira da maioria das HW tem a altura menor e vem comum quadradinho com diversas aberturas . É de se registrar que as laterais , por onde passam a luz , são baixas . Muito cuidado com a empunhadura da arma . É comum o erro do Atirador modificar , no decurso de uma série de tiros , a posição da arma causando a inclinação que para alguns não causa problemas e para outros vai mudando o local do impacto . É simples , é que para não haver problema , o Atirador tem que ser exímio regulador das miras . Com a arma na horizontalidade a regulagem da alça de mira fica mais fácil . Dizemos mais fácil porque as diversas alças de mira não tem o mesmo comportamento ao serem "tocadas" ou reguladas . IMPORTANTE ----- Saber regular a mira ou "tocar a mira" é condição essencial para a sequência de tiros . As diferenças do ponto de impacto do tiro podem ser causadas por mudança da luminosidade , mudança da posição da cabeça e ou acomodação do corpo do Atirador , Antes de culpar o equipamento , verifique se você adotou todos os Fundamentos do Tiro . Tocar as miras ---- Não mais falaremos em regular a alça de mira , vamos adotar os termos utilizados pelos aAtiradores : clicar ou tocar as miras . O modo mais prático de se lembrar para aonde o tiro vai ao de tocar a mira é anotar num cartão o funcionamento e o sentido de direção imprimido pela movimentação das regulagens . Não fique com vergonha ou inibido em fazê-lo ., pois quando você menos esperar vai precisar das anotações Quase todos os Atiradores tem um caderninho ou bloco de anotações . Aconselha-se para quando for dar 1 clic , dar 3 e voltar 2 . O objetivo do sistema de miras é dar uma noção do direcionamento dos tiros . As miras não dão a medida exata das distâncias que os impactos terão nos alvos , não há uma proporcionalidade . Ou seja , um clic na arma não equivale a um cm . Daí a necessidade de que o atirador faça treinos somente deste quesito . E , não se esqueça de levar o caderninho . ATENÇÃO ---- A CBTE , Confederação Brasileira de Tiro Esportivo , publicou as regras da modalidade 10 metros mira aberta . para as carabinas . É só ler . As novidades são a admissão dos cotrapesos nas coronhas desde que internos e a substituição da coronha original por outra , desde que a arma da outra esteja apta a participar da modalidade . Apanhado Geral --- Recapitulando ---- Assumir uma postura zen ---Concentração --- Assumir a Postura de tiro , levantar e abaixar a arma várias vezes , até a arma estar caindo certo --- Controlar a respiração Começou a prova , torneio ou treino ~~~ 35 minutos --- Levantar a arma acima do alvo e descer lentamente , passar do preto do alvo e acertar a visada --- Disparo ------ Follow ---- Abaixar a arma e conferir pela luneta o ponto de impacto DICAS --- NÂO TREINE ERROS , ao repetir tiros sem observar os Funamentos , você estará treinando procedimentos errados . Os erros arraigados são muito mais difíceis de serem corrigidos . Então , é muito melhor e mais fácil fazer do modo certo . Leve sempre o seu caderno de anotações e consulte-o sempre que necessário . NÃO atire sem seguir os procedimentos só pra ver se acerta . Depois de você ter automatizado os procedimentos do seu Tiro , ele será executado de forma natural . Não dispare muitos tiros , quando em treinamento , para isso existem os treinamentos .É IMPORTANTÍSSIMO que se obedeça ao procedimento de se olhar pela luneta o ponto de impacto dos seus tiros e é muito negativo olhar-se os alvos dos outros atiradores durante a prova . O Tiro é um esporte individual . Não sonhe com resultados durante a prova . C OM o hábito da espotagem/follow você perceberá que praticamente só vai enxergar e memorizar o 9 e o 10 ---- Ao constatar que o impacto deu-se num lugar não desejado , nunca atribuir o fato ao equipamento utilizado . Se mudar o chumbo , pode mudar o comportamento da arma durante o disparo , é bom voltar ao treino de agrupamento . VENTO --- O vento não influirá diretamente no curso do chumbo no percurso dos 10 metros . Pode e vai influir no tiro com o seu impacto no corpo do atirador . Já para a distância dos 25 metros , o vento influi muito . A grosso modo , como as raias das armas são da direita para a esquerda , com o vento da esquerda para a direita o impacto vai para baixo e á direita . Diferente dos efeitos do imnpacto que , quando o vento vem da direita para e esquerda , vai para o alto e para a esquerda . NÚMERO DE TIROS ----- É importante que o atirador se conscientize de que não precisa dar um grande número de tiros para treinar , bastam de 5 a 10 tiros disparados seguindo-se os Procedimentos . A resistência necessária para se conseguir realizar uma prova de 60 tiros é obtida pela observância dos treinamentos . Mais uma vez lembramos aos Atiradores de que estamos tratando de Tiro de precisão . A SEGURANÇA vem em primeiro lugar . Aprenda a não se preocupar com os resultados . É normal que eles subam ou desçam , de um dia para o outro . DESTAQUES ---- Manter sempre a concentração quer dizer que você deve desacelerar seu comportamento impulsivo Existem inúmeros métodos para se desenvolver o Tiro . Entretanto , poucos conhecem o treinamento do Tiro Mentalizado . É simples , sem a arma, quando você estiver com tempo sobrando , é só imaginar uma outra pessoa atirando e você chegando por trás e assumindo o lugar do atirador . Treinar essa ação até conseguir que todos os Procedimentos sejam seguidos . Com o tempo , você vai conseguir treinar os Procedimentos onde você estiver , de forma separada . Dessa forma , os Procedimentos do Tiro estarão sempre treinados RECOMENDAÇÕES ---- Ninguém nasce sabendo atirar . Treine bastante , sem pressa . Treine os Fundamentos do Tiro de forma compartimentada . Não pule a faixa do CD . No começo vai parecer fácil . O teu temperamento vai se modificar para melhor . Você olhando os outros atirarem vai poder identificar os erros mais comuns . Nunca corrija quem estiver atirando , a não ser que peçam a tua opinião . CONCENTRAÇÃO com relaxamento muscular . A concentração pode ser obtida a qualquer momento e por qualquer motivo . Por exemplo : quando você vai atravessar rua ou avenida , você vai parar e olhar para os dois lados e depois atravessar . Muito bem , você se concentrou para realizar o ato da travessia . Entretanto , você olha para os lados e atravessa . è essa automação que você vai precisar , com muito treino e dedicação . As questões técnicas envolvendo a preparação ou tunagem das carabinas deverão ser perguntadas ao nosso pessoal do Forum CarabinasdeAr que além de saber tudo sobre o assunto , respondem as questões com a maior boa vontade . Vamos colocar o texto de forma que possa ser copiado pelos Atiradores . Todas as dúvidas poderão ser dirimidas ou discutidas sob o título Discussão das Técnicas ... BOA SORTE .----- Muitas questões foram deixadas para serem discutidas no Tópico das Perguntas e Discussões . Poderemos elaborar um tópico sobre o Tiro com Pistola de ar 10 metros se houver interessados . FINALMENTE ------ Tentamos apresentar o que acreditamos ser importante para o Atirador , principiante ou não , fugindo duma ótica professoral e de certezas absolutas . No Tiro , muitos conceitos mudam e podem ser adotados . Não creia , Atirador , que você é o detentor de um segredo , por enquanto o Tiro só muda quando mudam os equipamentos , Melhores armas , melhores chumbinhos e novas regras ditadas pela CBTE , podem trazer melhores resultados ,Entretanto , os Fundamentos do Tiro ou a execução do tiro não mudam na sua essência . Podem ser melhorados pelos atletas . Vamos solicitar ao nosso amigo Eduardo de Macedo que encerre esse texto e coloque o Tópico para perguntas e discussões aberto . Abraço . Ass, Waldemar Lopes Ferraz Filho --- mazinhowaldemar

Pessoal, segue o review da Carabina Artemis Black Hawk Wood Edition no calibre 4,5mm Esta carabina é importado pela FXR Army and Tactical (Fixxar_ situada em Blumenau - SC) http://carabinasfxr.com.br/inicio/produtos/artemis/black-hawk-wood-edition/ Os meus agradecimentos ao Eduardo Macedo e ao Mundo da Carabina, pois a aquisição desta carabina para a elaboração deste review, foi possível graças a intermediação do Eduardo Macedo junto ao Mundo da Carabina https://www.mundodacarabina.com.br/carabina-de-pressao-black-hawk-wood-edition-gas-ram-70kg-4-5mm-artemis Carabina de Pressão Black Hawk Wood Edition Gas Ram 70kg 4.5mm Artemis As Carabinas Artemis são Importada e distribuída com exclusividade para o Brasil pela Fixxar Adventure, empresa tradicional com mais de 26 anos de mercado. A Marca Artemis se destaca no mercado Europeu e Americano, competindo com grandes Marcas como Gamo, Crosman, Hatsan, Stoeger e agora chega ao Brasil, sendo uma grande opção para atiradores exigentes, que buscam performance em seus equipamentos. Esta Carabina é indicada para quem busca performance como força, precisão, acuidade e desempenho num só produto. Sua ação ocorre através de pistão Pneumático de 70kg ja instalado de fabrica, o que lhe proporciona maior leveza ao armar e menor vibração nos disparos. Sua coronha em madeira de lei de fino acabamento e o muzzle no cano lhe concede um acabamento perfeito. Principais características: Acionamento através de Pistão Gas Ram 70 kg já instalado de fábrica o que lhe confere uma maior maciez e durabilidade no equipamento, além de Menor recuo e vibração nos disparos; Qualidade e padrão Europeu Coronha em madeira de lei, com soleira em borracha, cano raiado de precisão com muzzle acoplado na ponta. Caixa de Gatilho metálico e ajustável, para lhe conferir melhor precisão nos tiros. Alça de mira com fibra óptica e regulagens na horizontal e vertical. Massa de mira com fibra óptica e fixa no cano. Cano longo com 56cm e micro raimento de perfeito acabamento o que lhe tras maior precisão e acuidade nos disparos; Descritivo Técnico: Fabricante: Artêmis. Importador: Fixxar Import Modelo: Black Hawk Polimero Calibre: 4,5 Ação: Pistão Pneumático de 70 kg (gas ram) Velocidade: 350 m/s (velocidade pode variar de acordo com a munição utilizada, velocidade testada com chumbinhos de 1g/ 15,43gr. Comprimento total: 124 cm. Comprimento do cano: 56 cm Trava Segurança: Sim, manual. Trilho 11 e 20 mm para acoplar luneta (acompanha adaptador para trilho de 20/22mm). Peso 3.5 kg Coronha: Polimero com soleira de borracha, ambidestra. Cano: Raiado de alta prcisão, com Muzzle para melhor acabamento. Caixa de Gatilho em METAL, unha (lamina) em Polimero com regulagens Massa Mira: Fixa com fibra óptica. Alça de mira: Com fibra óptica e regulagem na horizontal e vertical. Itens que acompanham: 01 Carabina Black Hawk Wood 4,5mm. Manual de Instruções. Nota Fiscal A carabina foi enviada via Jadlog no dia 30/08/2019 e recebida no dia 03/09/2019 Fotos do Unboxing Ao invés do tradicional papel pardo (craft) a carabina feito embalada em plástico com a logo marca do Grupo CEM - Distribuição e Varejo Ltda Embalagem de papelão Lacre do Mundo da Carabina (provavelmente a embalagem original é aberta para inspeção ante do envio ao cliente e lacrada) A caixa contém além da arte final destacando a carabina, algumas informações conforme segue: Informações de Segurança Informações Técnicas Informações Gerais Verificação do conteúdo da Caixa (para tal tivemos o auxílio do nosso inspetor de qualidade para dar o confere) ? Confere ! ? A carabina vem acompanhada pelos seguintes itens: Adaptador 11mm Rabo de Andorinha (Dovetail) para Trilho Picatinny 20mm 5 Alvos 14x14 confeccionados em papelão branco Manual de Instruções BLACK HAWK / BLACK HAWK WOOD Edition Manual Artemis Black Hawk.pdf A carabina vem protegida por um saco plástico lacrado Esta carabina Artemis não foge a regra no quesito lubrificação Excesso de lubrificação No bloco do canov vem o nome oficial desta carabina - Artemis Model SR1000S Peso da Carabina Artemis Black Hawk Wood Edition - exatos 3500 gramas como informado pelo fabricante Alça de Mira com fibra ótica verde e o vedante do cano. Alça de Mira Massa de Mira em fibra ótica vermelha incorporada a um Muzzle Sem túnel de proteção Comprimento do Muzzle 17cm Diâmetro do Muzzle - 30,5mm Diâmetro Externo do Cano - 15mm Raiamento do Cano Trilho Rabo de Andorinha (Dovetail) 11mm Lâmina do Gatilho e Guarda Mato em Polímero (trava de segurança na posição Fire) Trava de Segurança na posição Safe O Guarda Mato possui abertura para regulagem do gatilho Soleira confeccionada em borracha e entre a coronha e a soleira existe uma placa de polímero Alavanca de Armar Articulada Parafuso Allen de fixação lateral da coronha Chove lá fora ... então vamos proceder uma limpeza no cano antes de cronografar a carabina Finalmente a chuva parou, vamos aos primeiros tiros ChumboPremium Series Rifle Flat Head 4,5mm 8,23 grains Devido ao excesso de lubrificação de fábrica, ocorreu efeito diesel severo alcançando velocidades supersônicas. Assim, para preservar o retentor decidimos não continuar o Chrony Test e abrir a carabina para limpeza. Retirada da coronha Parafusos Laterais Bit PH (Philips) 3 Parafuso do Guarda Mato Bit PH3 Os parafusos laterais são M6X15 e o parafuso do guarda mato M6X24. Os parafusos laterais possuem arruelas dentadas Na coronha, no parafuso do guarda mato existe um calço, sistema similar ao utilizado nas carabinas da família B19 Na telha da coronha, existe um "patim de polímero" sobre o qual a alavanca de armar (biela) corre evitando o atrito contra a coronha. A alavanca de armar da Artemis Black Hawk não possui um rolete como o utilizado nas carabinas da família B19. Patim e Calço Este "patim de polímero" é parecido com os pinos utilizados em armários para suportar as prateleiras. Ele é encaixado em um furo existente na coronha Comprimento Total do Patim - 16,45mm Diâmetro Maior do Patim - 11,9mm Comprimento da Seção de Maior Diâmetro do Patim - 7,2mm Diâmetro Menor do Patim(encaixa no furo existente na coronha) - 7,8mm A Alavanca de Armar (biela) possui dois insertos anti raspagem que evitam o atrito contra o cilindro da carabina Vista Lateral Esquerda do Conjunto Gatilho Vista Lateral Direita do Conjunto Gatilho Este modelo não possui Trava de Segurança contra acionamento inadvertido da lâmina do gatilho com o cano "quebrado" (aberto) como o existente nas carabinas da família B19 Parafuso Eixo de Rotação do Cano (Bit PH2) Porca do Parafuso Eixo de Rotação do Cano (porca similar a utilizada nas carabinas HW e na Ruger AirHawk) Vista Inferior do Cilindro da Carabina Calço e Parafuso de Fixação do Conjunto do Gatilho Usar Chave Fixa 8mm ou Chave Ajustável (conhecida como chave inglesa ou chave de engenheiro) Tampa da Culatra em Polímero e Pino de Fixação 8,95mmX33 Há uma ligeira diferença com a tampa utilizada pelas carabinas da família B19 Improvisamos para uso provisório, o seguinte Dispositivo para Comprimir (com auxílio de um compressor de molas) a Culatra da Carabina Artemis Black Hawk Tampa da Culatra Removida Conjunto Gatilho e Tampa da Culatra (são duas peças: tampa propriamente dita em polímero e centralizador do Gás Ram em aço) Conforme comentei no seguinte tópico o gás ram original de fábrica que equipa as Black Hawk são de 670N o que corresponde a 68 kgf Chrony Test após limpeza para retirar excesso de lubrificação. Lubrificação do Retentor com Graxa de Silicone QUICKshot Mini Review - Concluído Link do Tópico Dissecando a Artemis Black Hawk Wood Edition 4,5mm

Bom dia pessoal fiz este vídeo sobre a manutenção da gamo cfx, no minuto 12 tem informações sobre os pistões elite é original, espero que gostem. Valeu!!!

Objetivo: mostrar o processo de modificação. para instalação de molas a gás na carabina Fiora Modelo 1 utilizando-se peças disponíveis no mercado de reposição e tuning bem como os resultados obtidos com esta customização. Esta carabina foi objeto do Tópico Mini Review - Carabina Fiora Modelo 1 4,5mm Nota do autor: sob o ponto de vista econômico, devido ao custo das peças utilizadas, é evidente que esta modificação não compensa. Então, a pergunta que não quer calar: Qual foi a motivação ??!! Peças utilizadas Conjunto do Gatilho da Carabina Cometa 220 Alavanca de Armar (Biela) da Carabina Rossi Dione Tradicional Êmbolo do Kit Advanced Fênix 400 (modificado) Nota do autor: este êmbolo foi utilizado no Tópico Tutorial - Cometa 220 com Êmbolo Alongado e Gás RAM da Fênix 400 Retentor de PU para carabina Cometa 220 Mola a Gás QUICKshot MG182 Agradecimentos ao Juliano Sanches da QUICKshot pelo envio das molas a gás Centralizadores customizados para instalação de molas a gás (Modo Normal e Modo Invertido) Algumas peças foram ajustadas utilizando-se usinagem em torno mecânico, recurso nem sempre acessível ao usuário Customização do Conjunto do Gatilho da Cometa 220 - usinagem em torno mecânico para ajuste do diâmetro externo Customização da Alavanca de Armar (Biela) da Rossi Dione Tradicional - ajustes na extremidade de encaixe com o bloco do cano e na sapata Comparativo entre as bielas - a original da Fiora é ligeiramente maior A geometria de ambas possui um desenho quase idêntico A biela da Rossi Dione é mais resistente Customização do Êmbolo modificado para uso na Fiora - abertura do trilho por onde corre a sapata da biela Peso do êmbolo 188 gramas Customização do retentor de PU - usinagem em torno mecânico para diminuição do diâmetro compatível com o diâmetro do cilindro da Fiora Verificação do Conjunto Gatilho Cometa 220, Centralizadores e Mola a Gás MG182 Instalação Invertida Instalação Normal Customização do Cilindro da Carabina Fiora Modelo 01 - abertura para instalação do conjunto do gatilho da carabina Cometa 220 Instalação do êmbolo Êmbolo, Mola a Gás e Conjunto do Gatilho Pré compressão da mola a gás MG182 40kgf - 4mm Instalação da Mola a Gás concluída Verificação do funcionamento da trava de segurança Posição SAFE Posição Fire Verificação do Engatilhamento Medição do Deslocamento do Êmbolo Deslocamento - 55mm Volume da câmara de compressão V = [(Pi x D2) /4] x deslocamento do êmbolo D = 2,54 cm deslocamento do êmbolo = 5,5 cm V = 28 cm3 Volume original V = 36 cm3 Modificação necessária na coronha Devido a existência do parafuso de regulagem da lâmina do gatilho, é necessário recortar a coronha Instalação da mecânica na coronha Ao se proceder o aperto do parafuso de fixação traseiro (parafuso do guarda mato), a trava de segurança topa na coronha Instalação de arruela espaçadora (M8 - Inox) Arruela instalada Testes com a coronha instalada Carabina Desengatilhada - Trava de Segurança Automática na posição FIRE Carabina Engatilhada - Trava de Segurança Automática na posição SAFE Vista Lateral do Guarda Mato e da Lãmina do Gatilho Peso da carabina com mola a gás - 3119 gramas Chrony Test Molas a Gás QUICKshot MG182 40, 45 e 50kgf A mola a gás QUICKshot Série Black também está disponível em 40 e 45 kgf Meus agradecimentos ao Juliano Sanches da QUICKshot pelo envio das Molas a Gás MG182 Resultados obtidos com a mola a gás MG182 40kgf instalada na posição Normal Resultados obtidos com a mola a gás MG182 45kgf (Série Black) instalada na posição Normal Resultados obtidos com a mola a gás MG182 50kgf instalada na posição Normal Resultados obtidos com a mola a gás MG182 40kgf instalada na posição Invertida Resultados obtidos com a mola a gás MG182 45kgf (Série Black) instalada na posição Invertida Resultados obtidos com a mola a gás MG182 50kgf instalada na posição Invertida Quadro Resumo - Molas a Gás QUICKshot MG182 Pré compressão MG182 instalada na posição invertida - 6,5mm "Fi-lo porque qui-lo..." Tópico em

Olá Pessoal, Fiz uma pequena modificação na Minha Crosman 1377, a Modificação consiste na colocação de uma buchinha em Nylon no Pino de Articulação da Manopla de bombear, retirei a ideia de um vendedor do Ebay, no entanto acredito que ficaria muito custoso trazer apenas este item dos USA, resolvi eu mesmo fazer. Quais foram as melhorias: - O braço de Articulação não fica mais engastalhando o que acaba por alterar o padrão de bombeamento para a valavula da Pistola, podendo alterar a precisão. - Conforto na hora de efetuar o bombeamento, por haver menos atrito de metal com metal devido a esta bucha ser de Nylon, facilitando o basculamento. Deixo a disposição as Dimensões da buchinha para aqueles que desejam efetuar a mesma modificação. Foto sem a Buchinha e Com a Buchinha

Pois é, acabou sendo eu. Tem várias alternativas no mercado para se tentar fazer isto, a mais barata é um adaptador macho-macho para plugar a mangueira da estação de recarga com a mangueira da bomba PCP: Também é possível comprar o seguinte adaptador no mercadolivre: Pode-se ligar direto na mangueira este adaptador ou a estação de recarga de diversas formas com diversos itens à venda no mercado, fica à vontade do interessado. A opção mais cara que encontrei foi esta: Vencida a etapa de preparação e conectado a bomba no cilindro através da estação de recarga, vamos as bombadas, no meu caso o cilindro estava completamente zerado, sem ar algum, tanto o relógio da bomba, como o relógio da estação e do próprio cilindro marcavam zero, estavam no ponto inicial. Com a válvula do cilindro fechada, dei 18 bombadas para que os mostradores de estação e da bomba indicassem 200 BAR, enquanto que o relógio do cilindro continuava sem marcar nenhuma pressão, esperei alguns minutos e a pressão não baixou, considerei aprovado o primeiro teste de vedação. Abri a válvula e deu para ouvir o ar passando para dentro do cilindro enquanto que os ponteiros iam retornando ao zero. O experimento prosseguiu, a cada 50 bombadas um descanso para o bombador de cinco minutos com o fechamento da válvula do cilindro ao fim de cada ciclo, mais 50 bombadas e um descanso, agora de dez minutos para esfriar a bomba que ao toque aparentava estar bem quente, apenas na parte de atrito que faz o vai e vem ao longo do cilindro prateado dela, todo o resto, mangueiras, estação de recarga e cilindro de 7,6 litros permaneceram em temperatura ambiente (medido ao toque da mão, sem termômetro). Cada ciclo de 50 bombadas levou em média de 1 minuto e 15 segundos a 2 minutos. Quando cheguei nas 800 bombadas comecei a desconfiar de algum vazamento porque nenhum ponteiro havia se movido ainda, então coloquei o cilindro debaixo de água, dentro de um balde, com a finalidade de detectar algum escape de ar: Dei 50 bombadas com o cilindro debaixo da água e não percebi nenhuma bolha de ar, só apareceu mesmo uma mancha de óleo na superfície, quando retirei tudo da água, percebi três coisas: primeira; o ponteiro do relógio da estação saiu do zero (850 bombadas): Em detalhe: Enquanto que os outros dois permaneciam no zero, segunda; outra coisa que notei foi que estava vazando a glicerina no manômetro da estação, optei pela troca, em detalhe no post abaixo: Terceira; ao fazer a sangria da estação de recarga saiu bastante água, inicialmente esbranquiçada como uma espuma de sabão: E aos poucos foi ficando clara: Eu estimo a quantidade em ¼ de centímetro cúbico, medindo por comparação com uma quantidade igual dentro de uma seringa, olha que isso ocorreu depois de retirar o cilindro da água e secar bem tudo por fora. Umidade relativa do ar em média de 70% durante as bombadas. Temperatura entre 20 e 25°C. Meu plano inicial era a cada 1000 bombadas fazer uma sangria e lubrificar a bomba, depois bombar até atingir 200 BAR nas mangueiras para só então abrir a válvula do cilindro e continuar na sequência, depois mudei de ideia e passei a fazer a sangria e lubrificação de forma aleatória, independente da quantidade de bombadas. Com o novo manômetro instalado, retomei às atividades de bombeamento: Com 1250 bombadas o ponteiro do manômetro do cilindro se movimentou quase um milímetro. Com 1550 bombadas o ponteiro do manômetro da bomba se movimentou um pouco saindo do zero. Com 2000 bombadas os ponteiros ficaram assim: Com 3000 bombadas: Nesta altura notei que o óleo que saia da bomba escureceu: Com 3600 bombadas o manômetro da bomba atingiu 1000 PSI: Limpei o óleo em excesso da bomba e olhei o pano no microscópio, deu para notar pequenos pedaços de limalha dourada, parece que a bomba não vai aguentar ou podem ser apenas restos da fabricação. Com 4450 bombadas notei que para abrir a válvula do cilindro bastavam apenas 1/8 de volta, enquanto que no começo, quando não havia pressão alguma, era preciso girar meia volta para o ar passar. Também notei que o esforço físico no acionamento da bomba foi crescendo gradualmente conforme o nível da pressão. Com 5000 bombadas o manômetro da bomba atingiu 100 BAR: Também percebi que as solas das minhas mãos ficaram avermelhadas e creio que se der mais cinco mil bombadas vou acabar ficando com bolhas, a não se que use luvas. Hora de parar um pouco e analisar a situação para ver se vale a pena continuar, em primeiro lugar calculando o tempo gasto para chegar nas 5000 bombadas; considerando cada ciclo de 100 levando 19 minutos (4 minutos de bombadas e 15 minutos de parada) (bomba dois minutos espera cinco, bomba 2 minutos espera 10) dá 500 vezes 19 minutos, arredondando para 20 minutos, seria algo em torno de 10.000 minutos, dividido por 60 dá 167 horas arredondadas, considerando que trabalhou seis horas por dia chegamos em 28 dias, praticamente um mês de meio expediente ou 15 dias de 12 horas, sem folgas semanais. Cada pessoa tem seu preço, ou melhor, cada um tem uma estimativa de quanto custa seu tempo, por exemplo um salário mínimo para quem recebe fica arredondado em torno de R$ 1.000,00 e se fizer meio expediente recebe a metade disto. Não se leva em conta para quem está empregando, ou melhor, pagando o salário, porque os encargos duplicam o valor. Considerando também que se gasta R$ 50,00 em média para carregar um cilindro, seja ele de 10 ou de 7,6 litros, de 200 ou 300 BAR, a conclusão lógica é que não compensa tentar recarregar um cilindro utilizando uma bomba PCP. Se eu fosse receber meio salário mínimo para ficar bombeando até encher os cilindros, levaria meu patrão à falência, pois demoraria dois meses para dar um lucro de R$ 50,00. Diante das opções no mercado, o atirador quando quer investir faz as suas contas dentro das principais opções: 1) Comprar um cilindro(+-1000) e uma estação de recarga (+-200), realizando o recarregamento do cilindro quando necessário(+-50 a cada vez). 2) Comprar apenas a bomba PCP (+-800) e bombear quando necessário. 3) Comprar apenas o compressor elétrico (+-4000) e bombear quando necessário. 4) Comprar tudo que existe disponível no mercado (+-6000) e se divertir com as opções. Para cada situação tem os prós e os contras: Na opção mais barata, de se possuir apenas a bomba PCP, tem a desvantagem do esforço físico para bombear que vai influenciar negativamente no resultado da precisão do tiro, o atirador vai estar mais cansado entre uma e outra sessão de tiros, entretanto no quesito transporte e mobilidade ganha com o menor volume a ser transportado. Na opção do cilindro a questão do esforço físico não tem influência alguma, o atirador não se cansará entre uma e outra sessão de tiros, ocorre, porém que no quesito transporte e mobilidade, o volume e o peso são bem maiores, cabendo a decisão de escolha ao atirador que vai analisar a sua rotina, por exemplo, se vai atirar sempre dentro de casa, só vai precisar realizar o transporte quando for levar para recarregar e conforme o caso, se não houver um serviço de delivery, nem precisa ter carro, pode pagar um taxi, já no caso do atirador assíduo de stand de tiro, um meio de transporte próprio se torna indispensável. No caso do compressor elétrico, o grande diferencial está em ter uma fonte de energia elétrica e algum conhecimento técnico para desfrutar com segurança de seus benefícios, levando-se em conta também seu volume e peso. Para o caso daquele em que o dinheiro não é o problema, que pode ter tudo que existe no mercado, não há o que se comentar, basta apenas se divertir. Considerando tudo isso, não é viável financeiramente recarregar um cilindro com a bomba PCP, sai mais barato pagar para recarregar porque mesmo se achando que não vai gastar nada dando as bombadas, por trás disto tem o fator tempo, pode-se levar dois ou três meses para carregar um cilindro, além do fator desgaste, para um único cilindro, pode ser que 15 mil bombadas acabe com a vida útil da bomba, se bem que o bombador não precisará gastar dinheiro com academia, e tem ainda o abrir e fechar da torneira do cilindro em torno de 1500 vezes mas, também deve se levar em conta a exposição do bombador ao eventual risco de explosão do cilindro caso alguma coisa dê errado no processo de recarga. Nestas horas eu queria ser um médico psicanalista, quando aparecesse um paciente com depressão eu dava na mão dele um cilindro com a bomba e falava para ele ir enchendo e contando, só voltar quando o ponteiro atingir a marca vermelha, quando ele voltar e perguntar o que deve fazer, eu diria que o tratamento está indo bem e que deveria esperar eu esvaziar o cilindro para ele encher de novo. Toma-lhe bomba!

No final dos anos 70 a Rossi lança no mercado nacional um modelo de carabina assemelhada ao fuzil FN-FAL com a mecânica da Rossi Dione, quer para fazer frente a Gamo 68 e/ou a pedido do Exército Brasileiro, sendo que esta carabina, na versão militar, serviria de entrada ao mundo do tiro aos soldados, onde o treinamento de técnicas de tiro com uma arma de pressão levaria mais facilmente ao conhecimento dos fundamentos de tiro com fuzil. Esta versão denominada EB79 apresentava um cano curto e uma coronha alongada com Pistol Grip de tal maneira que as dimensões e peso eram muito próximas ao FAL, o sistema de miras também semelhantes ao fuzil, onde a alça com regulagem de altura era fixa sobre uma base tubular, dando ao mesmo tempo um prolongamento ao cilindro e acabamento a coronha. Ela contava com um contra peso no cano entre o bloco e a massa de mira, ponteira para encaixe da baioneta, alça móvel para transporte, zarelhos e bandoleira, baioneta e um simulacro de carregador, todos esses detalhes proporcionavam equilíbrio a arma. Já a versão civil denominada Sport 82 ao longo de sua produção apresentou algumas variantes, tais como: sistema de miras iguais as Dione e sistema de miras iguais ao FAL, onde a alça apresenta regulagens de altura e lateralidade, compartimento para munição, este presente nos modelos com o sistema de miras das Diones, coronhas com acabamento em verniz ou pintada e a Olympic com a coronha em várias cores , sistema de articulação do cano fixo por parafuso ou pino, articulação da biela usando parafuso e contra parafuso ou pino, sistema de segurança ao armar a carabina ou sem esse sistema, uso de o´ring no pistão ou bucha de polímero, datação do bloco e bloco sem data, mais leve que EB79, etc. A arma deste review apresenta o conjunto de miras semelhantes ao FAL, com ajustes de altura e lateralidade e datação no bloco de VIII 85, foi adquirida do amigo @danielanibolete, a qual havia sido anunciada aqui no forúm. Os trabalhos realizados nesta carabina foram lixação de todas as peças metálicas, e da coronha, que recebeu três demãos de Stain e três demãos de Tru-Oil . Já as partes metálicas após a retirada dos vestígios da oxidação e das marcas da corrosão (não todas, mas o suficiente para melhorar a aparência e preservando as inscrições) com o uso de lixas para ferro (220, 260 e 320), passaram pelo tratamento de oxidação à quente em meio alcalino. Melhorias e/ou alterações, foram o polimento interno do cilindro com lixa 600, retirada de parte da cabeça do pistão, justo no rebaixo do o´ring, abertura de rosca na cabeça (M5 com 10 mm de profundidade) para instalação de bucha de polímero (bucha atual de couro, mas aguardando a chegada da de PU QuickShot), substituição da caixa do gatilho de polímero por uma metálica, troca da mola por uma recuperada, ajuste do poste da massa de mira e retirada da folga de travamento (trinquete do cilindro gasto) com o aumento do rebaixo do trinquete do bloco, esse trabalho deve ser feito aos poucos e testando pois pode comprometer o fechamento da arma. Com esse post tento resgatar um pouco da história de nossa indústria de armas, que num passado não tão distante produziu muitos bons produtos. A seguir fotos do modelo que a originou, versões militar e civil, detalhes de cada versão e a carabina em questão e a tabela de dimensões. Fuzil FN-FAL, arma que serviu de modelo para esta carabina. Versão militar, usada em Modelo militar usado pelo Exército Brasileiro. Detalhes do EB79. Versões civis, Sport 82 e Olympic. Detalhes das variantes da Sport 82. Modelos concorrentes da época. Carabina antes da reforma. Tabela de dimensões. Peças preparadas para a oxidação. Peças já tratadas. Camisa para a mola em RX. Ajuste do trinquete. Pesagem dos conjuntos. Carabina montada.

Desde que essa carabina foi anunciada, fiquei fascinado pelo projeto. Demorou um pouco mais do que esperava, mas enfim, no dia 16/03 chegou em minha casa. O Review demorou um pouco por dois motivos. O primeiro foi porque a carabina veio com problema no sistema multishot e o segundo, porque queria ter uma real noção do potencial dela. Dados técnicos fornecidos pelo fabricante: - Carabina PCP semiautomática - Cilindro de 300cc de 350 BAR - Válvula regulada ajustável de 120 a 220 BAR - Potência ajustável de 8 a 100 joules (mas chega aos 125 joules) - Peso 3.5kg - Comprimento total 83cm - Comprimento do cano 60cm - Gatilho ajustável de dois estágios - Magazine fixo de 19 chumbos - Autonomia de 80 tiros a 55 joules e 38 tiros a 95 joules. A carabina veio na caixa original de papelão e no seu interior a carabina é protegida por uma caixa de isopor que protege muito bem o equipamento. Depois de colocada a luneta Hawke 8.5-25X42 gostei muito do visual dela. A ergonomia não é muito boa, mas isso é comum nas bullpup e como prefiro mounts baixos não favorece nesse quesito. O acabamento num geral é muito bom e não tenho muito a relatar. O gatilho dela tem um primeiro estágio longo e bem leve e um segundo estágio sem arrasto, curto, mas um pouco pesado. Bem, relatado um pouco sobre as características dela, vamos ao que interessa... De cara, tive uma decepção grande pois o sistema multishot dela não estava funcionando. Dava um disparo, o tiro saía mas o magazine não rodava. Então era necessário outro disparo a seco pro magazine rodar. O vídeo ilustra bem. Desmontei a carabina e encontrei parte do sistema que toca o magazine oxidado como pode ser visto na foto Limpei bem, lubrifiquei e montei. Parecia que o problema havia sido resolvido, mas uns 100 disparos depois voltou a funcionar de forma irregular. Desmontei e limpei novamente... Montei... funcionou um tempo e o problema voltou... Então resolvi ir mais a fundo e desmontar todo o sistema e encontrei esse o'ring danificado Substituí o o'ring e... finalmente tudo funcionando em ordem. Ou pelo menos deveria... Parti pros testes de agrupamento e infelizmente eles não estavam regulares, e com certa constância tinha flyers bem estranhos. Na foto vários agrupamentos feitos a 30 metros que demonstram isso. Retirei o moderador de som, fiz alguns testes e nada mudou... Lá fui eu desmontar a carabina novamente... e constatei que o magazine não estava bem alinhado com o cano Aqui é preciso explicar que o tiro parte diretamente do magazine, que inclusive já é raiado, e esse desalinhamento estava provocando os flyers. O cano é rosqueado e além disso, tem três parafusos allen que fazem a fixação do cano e também o alinhamento magazineXcano. Muito provavelmente quando desmontei pela primeira vez não deixei o alinhamento de forma correta. Resolvido mais esse problema vamos aos resultados... Cronógrafei alguns tiros com JSB Beast e a consistência é ótima como pode ser visto no vídeo abaixo. Detalhe pro som da pancada do chumbo no alvo hehehe Agrupamentos todos com 5 tiros a 30 metros e válvula regulada a 160 BAR JSB Beast a 920 fps Esses são com JSB Heavy By Cometa a 980 fps Já não consegui bons resultados com o JSB Heavy lata vermelha... Testei em várias velocidades e isso foi o melhor que consegui a 900 fps Aqui com JSB Ultra shock a 950 fps Testei ainda o Baracuda Hunter. Não cronografei... E o HN Crow Magnum que também não cronografei. Confesso que esse me surpreendeu. Mas como só fiz esse agrupamento, não posso afirmar que essa é a precisão com esse chumbo. Num geral posso afirmar que a precisão com o JSB Beast é fantástica e, com certeza, é o chumbo pra minha K1. Bom pessoal, acho que é isso. Fico devendo agrupamentos a distâncias maiores, mas assim que fizer eu atualizo o tópico. Também comprei outros chumbos pra testar (Eun Jin, Jsb Monster e JSB Predator)e assim que chegarem posto os resultados. Pra finalizar um pequeno vídeo que fiz atirando num tijolo. Quando fiz esse vídeo o multishot ainda estava irregular e se repararem o terceiro disparo falha. Atualizando... Meu irmão também comprou uma K1 e pelo número de série, deve ser de um lote mais recente. Nesse lote o problema do alinhamentondo magazineXcano parece ter sido solucionado. A fixação do cano se dá por uma contra porca na rosca do cano e não mais pelos parafusos laterais allen. Agrupamento feito hoje com JSB Heavy By Cometa a 980fps a 52 metros. As condições não eram ideais. Tinha um vento lateral e os tiros foram em um apoio precário... A intenção era fazer mais testes mas a chuva atrapalhou... Atualizando 08/04 Vídeo demonstrando a cadência de tiro da Huben K1. São 14 disparos em aproximadamente 3 segundos. Abs Roberto Enviado de meu SM-G935F usando Tapatalk

Pessoal, segue o Mini Review do Compressor Yong Heng YH-QB01 Fabricante: Nantong Yongyiheng Pneumatic Co., Ltd. Jiangsu, China (Mainland) https://yongyiheng.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.1.39683dd7BZnPv1 Este compressor foi adquirido através do Tópico Grupo de compra para compressor PCP, criado pelo membro Tiko K (Tiko Kamide) A compra foi efetuada em 01/11/2018 através do site Baiten (Grupo Kamide) https://www.baiten.com.br/compressor-pcp2.html Descrição do compressor no site Compressor para PCP e Cilindros de Scuba 110V Auto-Stop ajustável até 4500PSI 300Bar 30MPA O Compressor Portátil de alta pressão é ideal para carabinas PCP e Cilindros de Scuba, possui dois estágios e é refrigerado com água. O compressor tem uma saída de ar de 50 litros por minuto, podendo também pode definir a pressão que você precisa. Possui paragem automática e alarme. O Equipamento deve ser instalado em superfície plana. Obs. Compressor leva apenas 8 minutos para encher o tanque 1L completo para 300BAR Descrição: sistema de refrigeração: Água modelo: YH-QB01 volume: L46,5CM * W27,5CM * H48CM Potência: 1,8 KW peso: 21 kilos tensão: 100-160V 60/50 HZ ruido: max 78 DB taxa de fluxo de ar: 50 L / min pressão de trabalho: 0-300BAR 0-30MPA 0-4500PSI estágio de compressão: Dois estágios modo de lubrificação: tipo Splash material de cobertura: alumínio fundido material de motor: Cobre puro O valor do frete para Macaé - RJ foi R$141,38 (Empresa de Transporte Atlas Ltda). Após a venda o Tiko Kamide, diretor do Grupo Kamide e membro do CA, me enviou vários emails contendo instruções sobre o lubrificante adequado (AW 46 - ISO 46), limpeza do carter e o manual traduzido. Manual Compressor YH-QB01.pdf Recebi o compressor em 21/11/2018. Unboxing Aviso Importante! Lacre da embalagem Lacre retirado Após a retirada da fita adesiva de lacre, basta suspender a tampa para abrir a caixa A caixa é de papelão reforçado e o compressor e acessórios são protegidos por placas de isopor e de espuma Fotos do conteúdo Manual de operação, acessórios, peças sobressalentes e o compressor Cordão de alimentação com plugue modelo 5-15P (2P+T) padrão americano NEMA Descrição dos Acessórios e Peças Sobressalentes O'rings diversos e discos de ruptura 5 discos de ruptura para uso na válvula de segurança do segundo estágio Tampa do carter com respiro e 2 "registros de agulha" para os drenos de água do primeiro e segundo estágio Filtros de ar e O'rings sobressalentes Termômetro digital Termômetro digital é alimentado por duas baterias LR-44 Mangueira de alta pressão com filtro de ar e engate rápido padrão Foster (~ 62 cm de comprimento) Mangueiras siliconadas para uso no sistema de refrigeração por água (duas mangueira com um metro de comprimento) Bomba submersível do sistema de refrigeração por água Invólucro IP68 (número 6 - proteção total contra poeira, número 8 - proteção contra longos períodos de imersão em água e pressão) Vamos à análise visual do compressor Vista geral do compressor Peso sem óleo e acessórios - 17,1kgf Vista superior do compressor Vista lateral do compressor Vista frontal do compressor Vista da grade da ventoinha de refrigeração do motor Nota do autor: um ponto negativo, é que em nenhum local se encontra identificada no compressor, a voltagem e a frequência de operação do motor elétrico, no meu caso a rede elétrica é 127V AC 60Hz. Pressostato Embora o fundo de escala seja de 400 bar e 6000 psi, a pressão faixa de pressão de trabalho (Working Pressure) definida no manual é entre 100-300 bar / 1500-4500 psi Pressostato ajustado para ~ 1500 psi Entrada e saída da água de refrigeração do segundo estágio Primeiro estágio Segundo estágio Tampa provisória do cárter Tampa provisória e tampa com respiro Carter com o respiro instalado Visor do nível de óleo do carter e bujão de dreno do óleo Registro de agulha do dreno do primeiro estágio Registro de agulha do dreno do segundo estágio Mangueira de alta pressão Filtro da mangueira de alta pressão Termômetro digital Local de instalação da sonda Sonda de temperatura instalada Diagrama esquematico dos estágios de compressão Verificação de pré-operação Limpeza do carter Parafusos de fixação da tampa do carter (4 parafusos) Soquete 10mm Tampa do carter e junta de vedação Biela e Virabrequim Presença de limalhas Limpeza com toalha de papel Limpeza dos cantos com cotonete Limpeza da tampa do carter Limpeza da junta de vedação Bujão do dreno de escoamento de óleo Orifício de escoamento do óleo e resquícios de borracha de silicone Colocação de anel de vedação (O'ring 2011) após retirada dos resquícios Aperto final do bujão O O'ring 2011 não proveu vedação, sendo substituído por um O'ring 2107 com diâmetro interno (ID) 5,23mm e diâmetro da seção (W) 2,62mm Tópico Mini Review - YONG HENG YH-QB01 High Pressure Compressor - Parte I , concluído Agora é aguardar a chegada do óleo lubrificante AW 46 - ISO 46 para colocar o compressor em operação. Primeira troca com 50 horas de uso Demais trocas com 100 horas de uso ou anualmente (troca obrigatória) A versão traduzida do manual contém informação diferente do manual original em inglês conforme segue: Nota do autor: este óleo é sintético a base de PoliAlquilenoGlicol, viscosidade ISO VG 46 Tabela de Viscosidade ISO VG (Viscosity Grade) Link do Tópico - Mini Review Parte II - YONG HENG YH-QB01 High Pressure Compressor Link do Tópico - YONG HENG YH-QB01 High Pressure Compressor - Tuning

Saudações! Segue o resumo das modificações realizadas na B19X para melhorias sem gastar muito. Espero que o tópico esteja à altura desta distinta comunidade. Gatilho: Original. Não fui simpático a ideia de compra de um gatilho ao preço de um conjunto original completo. Mudanças: Fabricação de mola de primeiro estágio utilizando desentupidor de fogões. Moldado na chave de fenda com apenas uma volta, o primeiro estágio ficou praticamente sem peso, a mola só é utilizada para o gatilho não ficar solto. Arruela de Ajuste: O gatilho vem com folga, tornando os tiros inconsistentes. Foi utilizada uma arruela comum passando por lixamento na furadeira utilizando uma peça de retífica até ficar da espessura correta, deixando o gatilho fixo. Parafuso para regulagem do primeiro estágio: Pode ser utilizado o de bocal de lâmpada ou tomada e tem cerca de 3x15mm. Pode parecer muito, mas regulando com cuidado serve perfeitamente, e mesmo ficando um pouco projetado não atrapalha em nada. Mola da trava do êmbolo: Basta empurrá-la com uma chave para que ela fique empenada e com menor resistência, nem precisa desmontar o gatilho. Ela deve ficar apenas suas pontas visíveis como na foto, na configuração original ela é bem projetada. Oring do cano: Orignal. Retirar arruela de ajuste que se encontra atrás do mesmo, desta forma o cano fica centralizado. Originalmente aparenta torto, para baixo. Não senti nenhuma diferença em utilizar oring de PU. Mola do trinco do cano: GII cortada no tamanho da original. Evita que o cano ceda para baixo após o disparo devido a fraca mola original, causando problemas de regulagem de Red Dot e Lunetas. Após substituição lubrificar todas as peças com Pasta G, notei que aqui também a graxa de silicone deixa o sistema duro. Muzzle: B19-17 Não apresentou absolutamente nenhum problema na precisão, até melhorou. Não utilizar cola para fixação. Devido a problemas para retirada e com o cano. Ponha sob Pressão. Eu deixo a o cano com a inclinação distinta da ponta deste modelo de muzzle na minha sandália e forço de uma vez para baixo. Ele não vai sair com facilidade e se movimentar por qualquer razão utilize um pequeno recorte de PET 2x5cm para aumentar a pressão. A Instalação foi feita com uma pequena torção para direita, visto que minha alça de mira precisava de fábrica toda para esquerda, mas não houve alterações simétricas significativas. Gabarito no cano: utilizo de ponta de tesoura muito fina para gabaritar o cano. Adotando essa prática você nunca mais gastará chumbo para fazer regulagens após retirada de massa ou muzzle. Só é perceptível após retirada do muzzle e com muita atenção e aproximação. Gabarito na alça de mira: Gabarito a alça para o chumbo/distância padrão. Com esta prática você não precisará também gastar mais chumbos para regulagens após necessidade de mexer na alça. Gás Ram: 45kg Elite. Este foi o item caro do processo. Cronografia antes e depois: Bullet 247,5 - 247,5 m/s (configuração original) Rifle STR 273,2 - 277,7 m/s (configuração original) Rifle Round 234,7 - 248,7 m/s (configuração original) Crosman Penetrators 316 m/s (Gás Ram) Rifle STR 280,8 - 285,7 m/s (Gás Ram) Gamo Pro Magnum (279,3 - 282,4 m/s (Gás Ram) Rifle Round 261,7 - 263,1 m/s (Gás Ram) Hatsan Match 271,7 - 279,3 m/s (Gás Ram) Thor 251,2 - 268,8 m/s (Gás Ram) Rifle Pointed 235,8 - 238 m/s (Gás Ram) Cometa Straton 261,7 - 265,9 m/s (Gás Ram) Pistão: Original. Lubrificado com Pasta G Quick Shot, devido ao atrito. Deixa o basculamento doce, também prefiro esta marca de pasta. Não gosto de graxa de silicone, deixa o mecanismo pesado. Bucha de PU: Elite. Lixei a câmara com a famosa ferramenta dos vídeos da Elite para fazer limpeza, no lugar do papel toalha foram as lixas 220. Acredite, tem rebarbas! Minha bucha estava toda cortada! Essa peça foi adaptada para uso na furadeira segundo dicas da própria Elite. Lixamento da Bucha de PU: Acredito que esse foi o ponto central das modificações, muita gente ignora esse processo porque acha que não vai haver vedação ou nada tem a ver com a velocidade final, mas lixando no mesmo diâmetro da câmara deixou os tiros estáveis e até um pouco mais rápidos. Essa instrução também é dada pela Elite, apenas fui experimentando o diâmetro. Deixando no diâmetro da câmara a bucha passará sem nenhuma resistência causando impressão temerosa, mas ao entrar na câmara de compressão você já sente resistência e fazendo o teste de vedação é sucesso garantido. Você tem agora um êmbolo que não rouba mais velocidade. Solução para Red Dot e Luneta: Se não tem tempo no momento de fazer todos os ajustes no cano, tente regular com a carabina armada! Dispare, depois arme novamente e regule. Quando o cano está nesta posição/estágio ele geralmente fica “alinhado”. Melhores Chumbos: Rifle Round, Cometa Straton, Gamo Pro Magnum/Hunter/Expander, Puma. O Chumbo Puma que aqui geralmente é encontrado pela metade do preço do rifle round faz a mesma mágica! E o melhor você pode encontra-lo ainda pela metade da metade do preço! (risos). Todas as dicas, resultados, e teste de excelente precisão, vocês poderão encontrar no meu blog e you tube.

QUAL CALIBRE É MAIS PRECISO, 4,5 mm OU 5,5 mm? Esta pergunta me foi feita por um iniciante e como surgem iniciantes todos os dias, mais uma vez compartilho a minha resposta aqui. A precisão da arma não depende do calibre, portanto, nenhum dos calibres é mais preciso do que o outro. Há quem confunda a trajetória mais plana do calibre 4,5 mm, com maior precisão, quando comparado com o calibre 5,5 mm, se os dois forem disparados de armas de mesma potência, mas a trajetória não define a precisão. Quando disparados de armas de mesma potência, o calibre 5,5 mm cai mais em relação ao calibre 4,5 mm devido ao chumbinho ser mais pesado e a velocidade ser menor. Isso somente implica em ajuste diferente da mira e de compensação maior da visada para cima ou para baixo para o calibre 5,5 mm, dependendo do alcance do alvo. No quesito retenção de energia, se os chumbinhos tiverem coeficientes balísticos iguais, na faixa de energia inicial entre 16 Joules e 23 Joules, considerando chumbinhos de mesma forma e dureza, o calibre 5,5 mm tem pequena vantagem, entre 5% e 10%, mas o calibre 4,5 mm tem maior capacidade de penetração devido à maior velocidade e ao diâmetro menor. No entanto, acima de 23 Joules, em função de a velocidade do calibre 4,5 mm aumentar em maior escala, o arrasto aerodinâmico, que aumenta exponencialmente, se torna muito alto e a perda de energia a longo alcance aumenta, de modo que o calibre 5,5 mm se torna mais eficiente, com maior ganho de retenção de energia, mas ainda assim com a curva balística mais acentuada, sempre considerando a comparação com chumbinhos de mesma forma e demais propriedades iguais. A precisão depende, portanto, da qualidade da arma, da qualidade do chumbinho e da qualidade do aparelho de pontaria e pode ser igual para ambos os calibres. Nesta página tem outros textos que abordam a comparação dos dois calibres quanto às demais diferenças e também textos que tratam sobre o Coeficiente Balístico (CB). Atire para acertar! FONTE e Autorização FÓRUM CA: Nelson L. De Faria

Estava assistindo predador e uma cena me chamou a atenção. A tia da foto precisa atirar um dardo tranquilizante no predador. E adivinha que arma adaptaram para o ambiente futurista do longa metragem?

Como sabemos, o tiro esportivo é um esporte individual. E embora existam premiações por equipe, e provas de times mistos elas são, em essência, a somatória dos resultados feitos por cada indivíduo separadamente. Cada atirador acerta o seu próprio alvo, não existe companheirismo nisso - no ato de atirar. Numa prova de tiro ninguém dará cobertura a você enquanto você municia a sua arma, ou acertará o seu alvo, não no tiro esportivo. Mas quer dizer então que o trabalho em equipe é zero? Não. Só não está estritamente no ato de atirar. O trabalho em equipe encontra-se em maior quantidade na preparação dos atletas do que durante uma prova. Nosso esporte é individual, mas não significa que deva ser solitário. Podemos ter a nossa alcateia! Podemos ajudar nossos colegas com conselhos, dicas, correções; ou ainda, apoiando emocionalmente. Somos seres humanos e naturalmente sentimos a necessidade de pertencer a um grupo, e dificilmente evoluímos apartados do mundo e dos outros. Conseguimos crescer como pessoas através do compartilhamento de informações, e debater tópicos sobre o nosso esporte ajuda-nos a criar nossas identidades individuais e grupais. Alguns podem concordar; outros, discordar; e assim aprendemos sobre nós mesmos e sobre os outros que nos acercam. É função do técnico promover um clima organizacional agradável, um ambiente onde, por exemplo, os membros sentem-se à vontade para dialogar uns com os outros e ajudarem-se mutuamente, criando assim um senso de equipe dentro deste esporte individual, tendo em vista que em eventos internacionais (de modalidades reconhecidas internacionalmente) os atletas devem ter um entrosamento mínimo para que possam ser bem-sucedidos nestas empreitadas, caso contrário o mal relacionamento entre esses pode ser mais um dentre vários fatores estressantes. Além do senso de equipe é igualmente importante para o atleta que ele desenvolva a sua independência em paralelo, pois nem sempre ele estará em companhia de sua equipe ou técnico em campeonatos ou treinamentos. Isso é muito comum para atletas que estão no início de suas carreiras, quando dificilmente têm um técnico para orientá-los e a sua equipe - se tiver - for igualmente inexperiente. Quanto maior a experiência maior a propensão de liderar um grupo, e um líder, embora vise o bem do grupo, deve ter as suas próprias convicções e atitudes. Um atleta, ainda que não seja líder, não pode depender do seu grupo para corrigir a sua própria postura, aprender novas técnicas, ou principalmente: manter-se motivado! De fato, um verdadeiro campeão deve ser independente, pois no final das contas só ele pode conquistar a sua própria vitória. De quanto mais fatores externos um atleta depender, mais difícil será de vencer. Então para deixar claro, um atleta deve ser independente, porém não arrogante. Se você tem um time, então deve ajudá-lo a crescer sem perder de vista o seu próprio crescimento. Da mesma forma que, se tu esteres inserido num time, podes aceitar ajuda e ter a humildade de pedi-la quando precisares. E fazendo um comparativo necessário, quando eu estudava para concursos públicos eu aprendi que grupos de estudos são úteis, mas se nenhum dos membros domina o assunto, então eles não conseguirão aprender juntos algo que não sabem; a não ser que cada um leia em separado, mas isso só demonstra não se aprende nada em conjunto. Grupos de estudo funcionam de duas formas: uma é quando cada um domina um assunto que o outro desconhece, pois dessa forma Fulano ensina Beltrano, enquanto Beltrano ensina Fulano. Outra é quando todos estudaram o mesmo assunto e encontram-se para debaterem-no, sendo essa menos produtiva. Podem reparar que em ambos os casos o aprendizado/desenvolvimento é um esforço individual, pois ninguém pode raciocinar por ti. O grupo serve para exponenciar o resultado, mas se teu resultado é zero, então não adianta de nada. Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2018. Victor Bayma. Tem dúvidas sobre o Tiro Esportivo? Pergunte-me no Patreon! https://www.patreon.com/user?u=15453849

Apresentando o produto que o meu amigo Ricardo Ventura , amigo de muitos anos, é aqui da nossa cidade, pessoa de confiança e recomendo a todos! Ele confecciona os Kits e são produtos de extrema qualidade. Abaixo segue lista com valores e aos interessados podem chamar ele direto pelo WhatsApp 48 98422-5943 ou clicando na imagem abaixo:

Nova carabina do fabricante espanhol com zero recuo! https://youtu.be/u6NwtNjevxA

Depois de um bom tempo sem mexer nisso, hoje animei recomeçar a fabricação do corpo da carabina com o novo tubo de alumínio. Fiz a rosca de fixação do cano e coloquei a medida de comprimento total do tubo, apenas isso. Também terminei a montagem do gatilho, deixando ele pronto.

Como eu tenho aqui um bom cano CBC Nitro 5.5 que fazia entre 244~246 pontos no benchrest 25 metros, fiquei na vontade de pôr ele em um futuro projeto de carabina Gar Ram/Mola de cano fixo. A ideia inicial era projetar uma carabina de cano fixo no estilo CFX, com aquela alavanca sob o cano. Um amigo então me falou da carabina Air Arms Pro Sport, que possui uma alavanca que fica embutida na coronha, dando uma cara mais bonita pra carabina (minha opinião). Fiquei então ainda mais empolgado em fazer um projeto de carabina cano fixo, nessa ideia da Pro Sport. Depois de ver vídeos e fotos na net sobre a Pro Sport, resolvi fazer meu projeto. Considerei usar as dimensões de câmara da B12-6, já que não quero uma carabina pra ter potencia e sim para fazer uns tiros informais com mira aberta entre 10 e 25 metros. Considerando também pôr Gas Ram entre 30 e 35 kg. Gatilho ajustável de 2 estágios. Coronha estilo clássico. Estou doido pra iniciar esse projeto, porém estou na busca de encontrar um tubo de aço para fazer o corpo externo da ação. Esse tubo deve ter diâmetro interno entre 28 e 29 mm e diâmetro externo entre 34 e 35 mm. Vi que pode ser possível achar um cilindro de suspensão dianteira de moto, mas ainda não encontrei informações dimensionais sobre esses cilindros. Se alguém puder ajudar com isso, agradeço!

Finalmente novos lançamentos da QUICKshot WEB page https://quickshot.com.br Registro os meus agradecimentos ao Juliano Sanches pelo envio das peças Lâminas Ajustáveis MK3 para a linha B19 modelos Curved (Curvado) e Straight (Reto) Kit Smart O Kit Smart (patenteado) permite a instalação normal (haste dentro do êmbolo) ou invertida (câmara dentro do êmbolo). Kit Smart Basic e Kit Smart Professional para a linha B19 Kit Smart Basic e Kit Smart Professional para CBC Jade, Jade Mais e Kit Smart Professional para CBC Jade Pro Componentes do Kit Smart Basic para a linha B19 O Kit Smart Basic é composto por: - uma mola a gás, - um centralizador dianteiro que permite a centralização da haste ou da câmara da mola a gás, - um centralizador traseiro que permite a centralização da câmara ou da haste da mola a gás, - um retentor (bucha) de PU, - um sachê de graxa de silicone com 2 gramas, - manual de instruções e um folheto de orientações básicas. Este Kit é para ser usado em conjunto com o êmbolo original da carabina em instalação normal (haste dentro do êmbolo) ou invertida (câmara dentro do êmbolo) Componentes do Kit Smart Professional para a linha B19 O Kit Smart Professional é composto por: - uma mola a gás, - um centralizador traseiro que permite a centralização da câmara ou da haste da mola a gás, - um embolo rotativo com o retentor (bucha) de PU, - um sachê de graxa de silicone com 2 gramas, - manual de instruções e um folheto de orientações básicas. Componentes do Kit Smart Basic para a CBC Jade e CBC Jade Mais O Kit Smart Basic é composto por: - uma mola a gás, - um centralizador dianteiro que permite a centralização da haste ou da câmara da mola a gás, - um centralizador traseiro que permite a centralização da câmara ou da haste da mola a gás, - um retentor (bucha) de PU, - um sachê de graxa de silicone com 2 gramas, - manual de instruções e um folheto de orientações básicas. Este Kit é para ser usado em conjunto com o êmbolo original da carabina em instalação normal (haste dentro do êmbolo) ou invertida (câmara dentro do êmbolo) Componentes do Kit Smart Professional para a CBC Jade e CBC Jade Mais O Kit Smart Professional é composto por: - uma mola a gás, - um centralizador traseiro que permite a centralização da câmara ou da haste da mola a gás, - um embolo rotativo com o retentor (bucha) de PU, - um sachê de graxa de silicone com 2 gramas, - manual de instruções e um folheto de orientações básicas. Componentes do Kit Smart Professional para a CBC Jade Pro O Kit Smart Professional para a CBC Jade Pro é composto por: - uma mola a gás, - um centralizador traseiro que permite a centralização da câmara ou da haste da mola a gás, - um embolo rotativo com o retentor (bucha) de PU, - um sachê de graxa de silicone com 2 gramas, - manual de instruções e um folheto de orientações básicas. Conteúdo do Manual de Instruções

Saudações! Acredito que alguns acharão interessante. Artigo da revista Magnum N° 15 de 1989 sobre as carabinas de pressão disponíveis no mercado nacional em 1989. Link para baixar: Artigo_Magnum_15

Tive oportunidade de ser um dos primeiros a receber este lançamento pela Elite Airguns de um kit inovador possibilitando o uso de gasram em HW30, quero agradecer ao Rui Saiki que cedeu sua carbina para que eu pudesse fazer um review e ao Evandro da Elite Airguns por intermédio do Eduardo Macedo.. Segue o vídeo:

Gostaria de agradecer a todos que de alguma forma fazem parte desta história do CA que no dia 08/04/2021 esta completando 10 anos de história, neste período vimos o tiro esportivo se transformar, evoluir e porque não crescer em nosso pais. Se foram 10 anos, espero que esta forma de buscar conhecimento em Fóruns resista as redes sociais, que o povo acredite que o conhecimento compartilhado é muito melhor do que escutar uma única voz. A todos nosso muito obrigado, vocês fazem parte dessa história!!! carabinas de Ar, uma década de tiro esportivo. Carabina de ar.

CFX 4.5 de roupa nova.

Vamos lá pessoal, não coloquei em reviews pois não será, apesar de estar no mundo do tiro/fóruns a 10 anos não tenho tal conhecimento sobre PCP's para poder repassar, então o que farei será um espécie de diário sobre esta PCP que vinha buscando a alguns anos e consegui realizar por acaso exatamente no dia do meu aniversário de 42 anos ( 03/10 ), talvez seja uma viso para ficar com ela. De inicio começarei a postar fotos e videos do que estou vivenciando com ela, algumas melhorias que estarei fazendo nela. 03/10/2020 - Chegada da FX. Primeiro item a ser trocado desde a chegada foi a troca dos mounts originais Vector por um BKL: Apesar de ser original o manômetro original da FX marcava cerca de 10 bar a mais do que realmente ela tinha, desta forma fiz a troca por um da HUMA que é muito mais preciso que o original, também fiz a encomenda de uma reguladora HUMA que logo faremos a troca. Estou sem cronógrafo e sem Rangefinder, estes serão minhas próximas aquisições. LOGO MAIS POSTAREI UMA FOTO SOBRE ESTA TROCA 24/10/2020 - Apesar de ja ter feito 3 sábados de tiros no clube, não consegui fazer vídeos dos tiros, ontem consegui ir na casa do Maykel onde temos um espaço variado. FX Royale 400 - Tiros a 48 m com JSB Heavy 5.52 mm de 18.13 grains Apesar de algumas rajadas de vento que podemos confirmar no vídeo acima, ficou um grupo aceitável, ainda estou me adaptando a ela. 14/11/2020 - Neste sabado fui ao clube e após algumas semanas sem atirar consegui fazer cerca de 500 disparos, cheguei as 9:20 hs e sai as 14 hs, ainda sem a reguladora nova da Huma, passei no cronógrafo e achei a reguladora original muito constante, chegando a fazer uma série com diferença de 0,03 M/S. Com JSB 18.13 ficou com 255/258 m/s Com JSB 15.89 ficou com 268/270 m/s Com AP 18.20 ficou com 255/260 m/s 21/11/2020 - Saiu as fotos na sacada!!!! 02/12/2020 - Instalação do Adaptador BKL-257H MB. A Instalação foi feita para dar mais conforto nos tiros e evitar ter que abaixar muito para efetuar os disparos, assim que possivel estarei fazendo novo ajuste na luneta e relato como ficou a ergonomia. 19/12/2020 - Retirada do Adaptador BKL-257H MB, não consegui fazer um ajuste fino na luneta com ele, como o clube estava fechando neste dia retirei e assim que reabrir farei um novo teste. 19/12/2020 - Cronógrafo com chumbos JSB 15.89/18.13 e AP 18.29 E assim vamos atualizando com mais informações, grupos com fotos e vídeos.

The Lord of the Springs airgunmagazine.co.uk · by towens Posted on 06/11/2020 Springers são mais desafiadores de atirar do que PCP, mas Mike Morton acredita que isso os torna mais divertidos - se você tiver a técnica certa . HW95 K em ação: um quebra-barril de alta qualidade como o Weihrauch HW95 K é uma alegria de usar, pois fornece feedback direto e realmente parece ser parte de você 1. Escolha a arma certa para você É ótimo encontrar um rifle que você goste, mas é ainda mais importante encontrar um que atenda às suas necessidades, e isso é mais importante do que nunca com as molas, que são um pouco mais difíceis de atirar do que os PCPs. Você pretende fazer algum tiro ao alvo? Talvez um underlever mais pesado que seja mais estável no objetivo por períodos curtos de tempo seja o melhor. Você quer matar alguns coelhos? Então, um break-barrel mais leve como o Weihrauch HW95 K pode ser uma aposta melhor. 2. Aperfeiçoe sua técnica de armar Mantenha você e seu rifle de ar em segurança usando a técnica correta para engatilhar a arma. Se o mecanismo de armar não estiver totalmente controlado e a mola for liberada prematuramente, isso pode fazer com que o cano, a alavanca ou o tubo de compressão deslizante se feche de maneira violenta, apresentando o risco de ferimentos físicos e danos à arma. Em vez disso, segure com firmeza o cano ou a alavanca enquanto posiciona uma bolinha na culatra e, em seguida, guie o cano ou a alavanca de volta à posição inicial, mantendo o controle o tempo todo. Armar: segure firmemente o barril enquanto arma e carrega o seu quebra-barril para garantir que ele não volte em você por acidente 3. Use um toque leve Por causa da maneira como a mola e o pistão se movem dentro do cilindro quando um tiro é disparado, o springer recua para trás e para frente quando é disparado. Deve-se permitir que o rifle recue exatamente da mesma maneira todas as vezes para que seus tiros sejam consistentes e, portanto, precisos. Isso significa adotar um aperto leve em sua arma - definitivamente não um aperto mortal - e deixá-la recuar naturalmente ao invés de tentar domar ou interferir de alguma forma com o movimento natural do rifle enquanto é disparado, recua e finalmente pára. 4. Descanse com calma Os saltadores geralmente não gostam de ser colocados diretamente em um suporte sólido como um portão, um poste de cerca, um conjunto de varas de tiro ou um saco de banco porque isso pode afetar a forma como a arma recua. Você ainda pode fazer uso de todas essas ajudas de estabilidade, no entanto, simplesmente colocando sua mão dianteira no suporte e, em seguida, apoiando o cabo do rifle em sua mão para que ele possa recuar da mesma maneira que o normal. Isso significa que seus tiros ainda estarão no alvo. Artilharia: Mike está usando algo chamado Artilharia aqui, onde o rifle pode recuar sobre sua mão como uma peça de artilharia em uma carruagem 5. Conheça o seu gatilho Mesmo que estejamos falando em frações minúsculas de um segundo, um chumbinho demora mais para sair do cano de uma springer do que um PCP, algo conhecido como tempo de bloqueio. É muito importante se familiarizar com o gatilho para saber exatamente quando o tiro será disparado. Também é vital permanecer na mira por alguns segundos depois de apertar o gatilho. Essa técnica, chamada de follow through, garante que você não mova a arma enquanto o projétil ainda estiver descendo pelo cano, pois isso pode significar um tiro perdido. 6. Use a munição certa Um rifle movido a mola, assim como qualquer outra arma de ar comprimido, geralmente será mais preciso com um tipo específico de chumbo, e a única maneira de descobrir qual deles funciona melhor em seu rifle é atirando em vários tipos de munição. Como regra geral, os saltadores tendem a preferir pelotas mais leves do que PCPs, e embora existam muitas formas exóticas para tentar, minha preferência é por um design clássico de cúpula em vez de uma pelota pontiaguda ou de ponta oca. 7. Pratique - muito! Devido à forma como recuam, os saltadores exigem boa técnica do atirador, e a melhor forma de ganhar e manter essa técnica é praticando bastante. Ao fazer isso, reserve um tempo para realmente conhecer seu canhão de ar movido a mola. O seu rifle atira de forma diferente se você mover a mão da frente mais para cima na coronha, por exemplo? O que acontece se você enrolar os dedos levemente em torno do forend ou adotar uma postura ajoelhada ou prostrada? Se você preferir usar uma empunhadura envolvente com sua mão dianteira, mantenha a empunhadura solta para que o rifle possa recuar adequadamente 8. Saiba que é preciso Springers, especialmente rifles de alta qualidade como o HW95 K, são incrivelmente precisos, com uma consistência que rivaliza ou mesmo derrota muitos PCPs. Se você disparar 10 fotos em um cronógrafo, a variação na velocidade geralmente será inferior a 10 pés por segundo e, frequentemente, menos de cinco. Isso significa que você pode confiar no seu kit e aumentará a confiança na sua habilidade de atirar bem. 9. Faça seus tiros valerem a pena Alguns rifles que têm um motor a bordo, como a série de canos quebradores Swarm da Gamo, têm um carregador que lhes dá capacidade de vários tiros. Mas a grande maioria das armas de mola tem um único tiro - então faça com que esse tiro conte! Uma tacada leve significa que você terá que desviar os olhos do alvo enquanto recarrega, então, em vez de confiar no luxo de uma tacada de acompanhamento, faça aquela bolinha inicial “aquela”. 10. Apenas a quantidade certa Como os elásticos têm muitas peças móveis, eles precisam ser desmontados e lubrificados de tempos em tempos. É tentador pensar que mais lubrificação significa uma ação mais suave e melhor desempenho, mas às vezes menos é mais. Em geral, uma fina camada de graxa aplicada com um pequeno pincel sobre o pistão e a mola principal será suficiente. E lembre-se de mantê-lo longe da face da vedação do pistão para evitar o risco de desintegração.

Segue o vídeo de como eu limpo o cano de minhas carabinas de uma forma segura, simples, barata e eficiente. Apenas na primeira limpeza do cano de uma carabina nova e a cada 2 vezes no ano aplico um pouco de wd40 dentro do cano em seguida faço a limpeza.

Mais um teste. Agora apertando + 1/4 de volta a mola do martelo de disparo, em relação ao teste anterior. Velocidade média subiu em 3 fps. Segue dados: - Velocidade média: 929 fps (283,2 m/s) - Spread: 8,1 fps (2,5 m/s) - Chumbo: JSB Exact Jumbo Heavy 18,13gr - lote 39560014 0 5.52 - Distância: 25 metros Distancia máxima entre centros de cada grupo: Grupos sobrepostos: Os 25 disparos ficaram dentro de um espaço de 12,3 x 15,8 mm. Com distância máxima entre centros de 10,7 mm (1,47 MOA). 23 dos disparos ficaram em um espaço de 9,7 x 12,4 mm. Com distância máxima entre centros de 8,0 mm (1,10 MOA).

o conselho dos policiais não foi nada sábio, foi uma clara intimidação e, policial que chegar atirando é despreparado, não há nenhum motivo para prender o cara senão está incorrendo em crime, isso é coisa de policial arrogante e metido a super homem, o que não pode ocorrer é disparo na direção da casa dos vizinhos ou coisa parecida e cuidar para não incomoda-los. Em tempo, sou policial civil hoje aposentado com 34 anos de serviço.

Atenção! Pense bem antes de utilizar este procedimento! Eu tenho a suspeita de que estes sites que oferecem o serviço possam utilizar os dados capturados para aplicar golpes na internet, como por exemplo; de posse dos dados de rastreio que vc fornecer, eles podem realizar falsas vendas e informar aos compradores o seu código de rastreio. Muitas pessoas tem comprado luneta direto da China devido à recente liberação e o padrão das encomendas lá geralmente começa por "ID" seguido de 14 números e terminado em "CN" Tipo assim ID12345678912345CN, ai a compra chega no Brasil e por algum motivo, nem sempre a alfandega consegue associar ao CPF do comprador, devolvendo a mercadoria ao remetente. Ocorre que aqui no Brasil o padrão são duas letras seguidas de nove números e duas letras, por exemplo AB123456789CD. A cultura deles é de 14 números e não 9 números como é aqui, muitos vendedores não informam o código aceito aqui no Brasil de 9 números, acabam mandando o código de 14 números que não é válido na pesquisa de nosso rastreamento. Para tentar resolver esta questão, existe um site, dentre outros, " track it ", https://pt.trackitonline.ru/ , que na pesquisa, mostram o outro código da encomenda com 9 números, que é o aceito no Brasil. Aonde está número do envio, digite o código informado. No pais de destino coloque Brasil e pule qual é o serviço, clicando no símbolo da lupa. Deixar de informar o pais de destino pode ser que acabem fazendo a pesquisa sem associar o código válido. Vai dar um resultado, por exemplo o código ID18135252479452CN deu isso: Geralmente abaixo da coluna adicional aparece o código aceito no Brasil UE634467297CN mas, neste caso, apareceu ao lado do símbolo ChinPost e dos Correios. Nem sempre aparece o código válido, depende do tipo de encomenda, como nesta aqui que não apareceu: Às vezes demora para que as informações apareçam no sistema, pode levar até mais de 15 dias ou um mês, sendo necessário pesquisar várias vezes antes de conseguir a informação desejada. Atualmente, as encomendas que chegam sem o CPF estão sendo devolvidas, não que realmente o vendedor deixou de colocar o CPF na etiqueta do pacote mas, pode ocorrer de apagar ou ficar ilegível, não só o CPF como os dados do comprador e código de barras. Como paliativo, os Correios ainda estão mandando cartas aos compradores informando da retenção na alfandega, embora que, por algum azar do destino, o interessado fique sem receber a carta, restando então a última esperança de vincular o código de rastreio ao CPF, pelo sistema ID Correios/Minhas Importações, informando o código válido, evitando a devolução.

Comprei no (editado) por R$ 198,90 com o frete para SP e o vendedor disse tudo bem para comentar sobre a compra aqui no Fórum: amigo, por favor, links de venda somente de lojas parceiras do fórum. (Ok, desculpe, já editei) Ele enviou um vídeo tutorial demonstrativo mas, não tem um link de publicação, esta é a foto da prensa que ele está usando agora e que lhe custou R$ 80,00, ele recomendou que o resultado é melhor por prensagem do que por marteladas. Pelo que vi na internet o macaco utilizado é de 2 toneladas e existem outros modelos de 4 e de 5 toneladas. Já a barra de metal eu desconheço as medidas. Minha intenção era adaptar para a prensa de ilhós, igual a utilizada no kit da CO2 Brasil. No vídeo demonstrativo só mostra os chumbos já cortados e preparados para a forma, não mostra detalhes de medidas do chumbo e tamanho do corte. Eu comprei na loja (editado) um quilo de chumbo tipo prego por R$ 20,00 que pela medida a olho nú numa régua pareciam ter 5 mm mas, na realidade, ao chegar em casa e medir no paquímetro deu 6,5mm : Quando tentei encaixar, deu esta dificuldade: A parte mais fina é a parte que consegui enfiar no buraco após dar umas marretadas, o tamanho da medida do chumbo que deve ser o certo pode ser de 5mm ou de 4mm, ainda preciso encontrar estas medidas para testar e encontrar o tamanho ideal de trabalho. O preço do quilo de chumbo varia muito de um lugar para outro, o mais barato que encontrei foi na loja (editado), de R$ 20,00 por R$ 18,00 o quilo no dinheiro entretanto, não tinha a medida que queria pronta e achei que não compensaria o esforço de derreter e moldar. O mais caro foi R$ 32,80 também (editado). Pesquisei só por chumbos de pesca e ignorei outras alternativas como chumbo usado ou reciclado de stand de tiro, lojas de balanceamento de pneus (não vendem, o fornecedor recolhe e recicla) ou ferros velhos. Na internet existem muitos anúncios. Na parte de cortar o chumbo, o tópico mencionado acima mostra uma tesoura de poda adaptada com uma chapa limitadora, eu comprei uma e usei para cortar sem problemas, não é difícil e não precisa de muita força: Falta fazer o limitador, que deve ser uma chapa de metal com um furo em rosca para regular no parafuso de mesma medida e mais comprido que substitui o original. Também usei um cortador de fio que corta igualmente sem dificuldades: Segue abaixo imagem das embalagens para referência: A tesoura eu comprei na (editado) e o alicate na (editado) por R$ 30,90. A Tesoura de poda tem em muitos lugares com preços médios de R$ 30,00 e o alicate de corte eu só achei na (editado) mesmo. Também cortei o chumbo usando um martelo batendo em uma faca apoiando na madeira, ou um formão e com mais dificuldade uma espátula afiada. Outros alicates com a função de corte serviram perfeitamente. No caso das turquesas eu vejo uma limitação para o tamanho de corte. Ainda deu para serrar com um esforço maior. Enfim, cortar é fácil, o difícil por enquanto é achar um padrão de cortar no mesmo tamanho padronizado. Se observarem nos detalhes das fotos acima, cada ferramenta utilizada para cortar produz uma deformação característica no chumbo, o corte não é reto e certinho e para lidar com isso parece que a melhor medida é cortar a ponta inicial do chumbo para o corte ficar no mesmo padrão da ferramenta a ser utilizada, para então, fazer o próximo corte do chumbo no padrão estabelecido, assim, as duas pontas terão o mesmo padrão de corte e possivelmente as peças terão pesos e tamanhos parecidos com poucas variações. Outro detalhe a não se utilizar um limitador de tamanho corte, eu usei marcas de caneta medidas em uma régua e fiz os cortes em cima da marca, até que pareceu ficar bem na inspeção visual mas, ainda preciso medir as peças com um paquímetro e com uma balança, tarefa a ser realizada no futuro. A forma chegou embalada em plástico e lubrificada com algo cheirando a WD40, novinha, sem marcas de uso e com um aviso de cuidado para não deixar a ponteira cair ao chão. Agora entrando na utilização da forma em si, que é esta: Sendo que a chave Allen ou Harlen não foi fornecida e utilizei uma de 3 mm com um pouco de folga, ela serve para posicionar um parafuso de regulagem de tamanho do chumbinho: Como na foto acima do conjunto todo desmontado, o parafuso posicionado mais acima ou mais abaixo regula a posição do pino e consequentemente o tamanho do projétil, também no detalhe, se mostram os dois pinos que vieram, um de ponta oca e outro ogival. Mais detalhes da parte interna, aonde o chumbo é forçado a tomar sua forma, primeiro com a ponta oca posicionada no interior e o pino da saia do lado de fora: E agora com a ponta ogival e o pino da saia posicionado do lado de dentro: Se puderem notar, ficaram as marcas de corte da saia do chumbo utilizando um estilete, eu cortei como se estivesse descascando uma laranja, diferente do mostrado no vídeo instrução que é um corte seco e único. A prensagem é mais ou menos assim: O chumbo fica entre o pino de moldar a ponta e o pino de moldar a saia, separado fica assim: Procurei deixar as peças alinhadas com a posição original para melhor compreensão. Uma dificuldade que encontrei é que os pinos de moldar as cabeças devem ser tipo cônicos, ou seja, só entram por um lado e numa posição, não tem como inverter e não saem pelo outro lado. Não sei dizer se isso é uma dificuldade ou apenas uma particularidade do projeto, justamente para evitar erros ao inverter a montagem das peças. Achei muito frágil o sistema de regulagem de tamanho por parafuso, tenho a impressão de que com o tempo e uso a rosca vai espanar, eu particularmente eliminaria a rosca de regulagem e usaria pinos maiores ou menores conforme o tamanho desejado. Pensei em utilizar fita veda rosca para deixar o parafuso com menos folga e mais firme. Lembrando que sou um aventureiro no assunto e ainda estou aprendendo com tentativas e erros, não sou especialista, expert ou alguém que domina o assunto, apenas tenho a vontade de aprender e me divertir. Observando melhor a rosca do parafuso de regulagem, ele só entra e sai pelo lado de dentro que tem rosca e não entra ou sai pelo lado de fora que não tem rosca. Rosqueando ele até o fim e posicionando o pino de formar a cabeça no máximo, dá para dar duas voltas e meia até o parafuso atingir o pino e começar a empurra-lo, de forma a diminuir o tamanho do projétil, com cinco voltas vai até o fim e começa a sair para fora. Como não estava dando certo as primeiras moldagens devido ao tamanho errado de chumbo utilizado, resolvi brincar com chumbos cal. 4,5mm usados, juntei três e prensei obtendo meu primeiro chumbo monstro: Interessante, fiquei imaginando se ao disparar os chumbos vão se separar ou não antes de atingir o alvo. Outra curiosidade foi prensar uma esfera de chumbo 4,5mm que se transformou em uma concha: Isso me leva a crer que vai ser moleza moldar com uma esfera de aço na ponta. Não esperava que fosse me divertir tanto com esta brincadeira, após algumas horas de tentativas, erros e fracassos tentando pegar o jeito de fazer minhas próprias munições, consegui meus primeiros resultados: Na foto tem em baixo o chumbo que comprei errado, da direita para a esquerda o corte dele em peça de um centímetro, depois a tentativa de prensa mal sucedida, o erro que cometi aqui foi não ter posicionado primeiramente na cavidade aonde está o pino de moldar a cabeça, dar umas pauladas e depois posicionar o restante do conjunto para finalmente prensar tudo. Como a medida estava errada eu fui desbastando, cortando e moldando no alicate até chegar no tamanho de entrar e moldar meus primeiros chumbos. Outros detalhes ainda serão trabalhados: Acabamento de saia e falhas na ponta: Ainda está sendo difícil acertar dois tamanhos iguais mas, eu chego lá algum dia. Já na parte da medida do calibre, parece estar tudo certo por enquanto, já que falta passar num gabarito ou moldador de chumbo e ainda realizar os disparos. Até agora não usei prensa, fiz tudo na base do martelo e a cabeça do pino da saia já está ficando deformada igual a cabeça de ferramenta de pedreiro para quebrar pisos e paredes na marretada. Outras observações; Obtive melhores resultados com leve lubrificação a óleo do que a seco. Limalhas ou restos de chumbo influem no desempenho ou exatidão, creio que uma escova de aço prata deve ser um bom acessório para eventual limpeza, a dourada deve deixar acabamento amarelado aonde raspar. A sequência de fabricação, pelo que entendi, deve ser assim: 1- Separar os chumbos cortados. 2- Colocar o chumbo na cavidade e martelar de leve para entrar. 3- Fechar o conjunto e prensar. 4- Abrir e remover o excesso de chumbo da saia com um corte seco. 5- Prensar de novo. 6- Abrir o conjunto, empurrar o pino para soltar o chumbo e pronto! Se bem que acredito que ainda não deve ser levado direto a boca da carabina, sem antes passar por um padronizador ou desamassador de chumbinho, ou ainda submetido a algum processo de eletrólise ou coisa parecida para depositar em suas paredes algo que não grude ou se deposite no raiamento do cano.

Boa tarde nobres atiradores. Venho deixar um vídeo expondo uma ideia que tive sobre como fazer uma bandoleira em poucos minutos. Simples, porém funcional e é claro bonita. Ela vem atender certas necessidades que eu tinha no quesito bandoleira. Espero que gostem e eu tenha aberto o tópico no lugar correto. Ainda tenho algumas dúvidas sobre como utilizar o espaço da comunidade. Grande abraço a todos.

ENTENDENDO A BALÍSTICA TERMINAL E OS CALIBRES No outro texto que escrevi sobre balística terminal, citei alguns conceitos que caíram em desuso e a 'onda de choque hidrostática', chamada erroneamente por leigos, de 'energia hidrostática'. Na verdade, o efeito de deformação em tecido biológico é inicialmente de natureza hidrodinâmica e depende das propriedades viscoelásticas do material. Uma forma simples de demonstrar isso é baixando a palma da mão devagar numa bacia d'água e depois bater com a palma da mão na água. Neste último caso é possível sentir a resistência da água. Então, ocorre que a palma da mão ao bater, desloca as moléculas da água e essas moléculas tem massa. Quanto mais rápido se bate na água, mais força é necessária para deslocar as moléculas do caminho. O mesmo acontece quando o chumbinho atinge um material deformável. Os primeiros cinco ou dez milímetros de penetração causam a maior contração do comprimento do chumbinho e a concomitante expansão do diâmetro da sua cabeça. A partir desse ponto a deformação é viscoplástica e segue o formato de 'cone'. A força de impacto inicial também depende da área da superfície e do perfil do chumbinho, mas também das propriedades mecânicas do alvo atingido. Isso é difícil de calcular com precisão, mas existem meios, através de experimentos com gelatina balística. A pressão exercida pela cabeça do chumbinho ao atingir o alvo varia com o seu formato, mas sabemos que o formato junto com o peso são responsáveis pelo Coeficiente Balístico (CB) e pelo Coeficiente de arrasto (CD). A velocidade e o coeficiente de arrasto são responsáveis pela deformação e a velocidade sozinha é responsável pela penetração. Mas, a velocidade no impacto com o alvo depende do coeficiente balístico, que quanto mais alto, mais velocidade retém e consequentemente mais energia é retida também. Como a cavidade inicial depende da velocidade, chumbinhos mais rápidos causam cavidades maiores. A partir desse ponto, podemos discutir sobre os chumbinhos e os calibres. Quanto maior o arrasto, maior a pressão na cabeça do chumbinho e quanto maior a velocidade aliada ao arrasto, maior é também a deformação, comparando chumbinhos de mesma dureza, naturalmente. Quanto aos calibres, limitando a análise aos calibres 4,5 mm e 5,5 mm, geralmente o calibre 4,5 mm é mais rápido, por isso é natural que ele cause cavidade inicial igual ao calibre 5,5 mm. Estudos demonstram que o calibre 4,5 mm precisa em torno de 70 m/s a mais de velocidade do que o calibre 5,5 mm para causar cavidade inicial igual, e isso é o que geralmente vemos na prática. No entanto, a retenção de mais velocidade no impacto com o alvo depende do coeficiente balístico (CB). Então, podemos dizer que o CB mais alto é também responsável pela maior cavidade inicial no alvo, ao ser também responsável pela maior velocidade ao atingir o alvo. Como a penetração também depende da velocidade, o calibre 4,5 mm penetra mais, por ser mais rápido para a mesma energia, e nesse caso também o CB tem a sua participação. Até aqui dissemos que o calibre 4,5 mm pode causar cavidade inicial igual ao calibre 5,5 mm e ainda penetra mais, se a energia no impacto for igual. Então, qual é a vantagem do calibre 5,5 mm? Quando demos o exemplo de bater rápido com a palma da mão na água, vimos que as moléculas da água se afastam, mas se agrupam novamente depois que a mão afunda na água. Como os tecidos biológicos contém muita água, o efeito é semelhante e, por isso, chamamos a cavidade inicial de cavidade temporária, visto que ela se fecha após a passagem do chumbinho. Como vimos no outro texto sobre balística terminal e repetimos aqui, a velocidade mais alta é responsável pela maior cavidade temporária, mas este tipo de cavidade não é responsável pelos danos permanentes ao tecido, devido à sua viscosidade. No entanto, a cavidade temporária não acontece quando usamos massa de modelagem ou mesmo barras de sabão, que tem o 'tempo de relaxamento' mais lento e maior densidade com baixo conteúdo de água. Ou seja, em materiais mais moles, a velocidade mais alta do calibre 4,5 mm causa cavidade maior do que o calibre 5,5 mm, mas em materiais mais duros, o calibre 5,5 mm causa cavidade maior, e apesar de penetrar menos do que o calibre 4,5 mm ao atingir o alvo com a mesma energia, o seu maior diâmetro causa cavidade permanente maior, ou seja destrói mais tecido de forma permanente, sendo mais eficiente nos impactos contra ossos. Outro ponto é que de modo geral os chumbinhos calibre 5,5 mm dispõem de mais tipos com CB mais alto do que o calibre 4,5 mm e acaba produzindo e retendo mais energia. Contudo, devo esclarecer que a gelatina balística, que foi desenvolvida para apresentar características semelhantes aos tecidos biológicos e assim permitir estudos sobre balística terminal, é calibrada com o disparo de arma de pressão usando chumbinho de 5,4 grains e velocidade de impacto entre 180 e 186 m/s penetrando entre 8,3 e 9,5 cm. Esses valores resultam em energia de 5,7 Joules, que é o valor de energia mínima no impacto, adotado (não por coincidência) para as atividades de caça com armas de pressão e que para facilitar, arredondamos para 6 Joules. Quanto à letalidade, os dois calibres se equivalem, ficando a escolha para tiros em alvos mais resistentes quanto à densidade, com o calibre 5,5 mm devido ao seu maior diâmetro. Com isso, espero ter esclarecido alguns conceitos básicos sobre a balística terminal e a diferença de comportamento dos calibres 4,5 mm e 5,5 mm no impacto com os alvos. NOTA: Os cálculos de penetração e cavidade também constarão do aplicativo Airgunner que pretendo desenvolver. Atire para acertar! FONTE e Autorização FÓRUM CA: Nelson L. De Faria

Resolvi fazer meu canto para atirar aqui em casa. Existe uma parte do terreno que consigo atirar até uns 40~45 metros (ainda não medi ao certo) Vou fazer uma pequeno piso de concreto e colocar uma mesa para atirar. Domingo passado comecei a fazer o tampo. Usei uma chapa de eucatex e alguns perfis de pinos pra fazer a caixa/molde... Coloquei 3 pinos para que o concreto fique vazado aonde irão os parafusos de fixação do tampo... Ferragem com vergalhão 1/4"... Usei 3 bolsas de 25 kg de Supergraute da Quartzolit. Concreto fluido, sem pedras. Bom que ele atinge uma resistência superior à um concreto comum 1/3. Aqui foi logo após despejar o graute. Como ele é alto nivelante, só despejei até que chegasse na altura certa. Esperei umas horas para ele começar endurecer e dei uma reguada, pra conferir o nível certo. Não da pra reguar com ele ainda fluido, pois ele parece muito com uma argamassa, bem grudento. Aqui já no dia seguinte. Já deu aquela puxada na água. Coloquei mais água. Vou seguir molhando por alguns dias para que fique bem resistente. Logo desmondo ele, mas ainda vou seguir molhando até que ele pare de puxar água. Segundo o fabricante, o Supergraute pode atingir 50Mpa após 28 dias. Continua...

Eu sei que o Coca é a casa dos passarim do Carabinas de Ar mas nestas minhas andanças pelo Brasil na busca de espécies de aves livres para fotografar, volta a meia a gente esbarra com uns gatinhos...

Fiz um em A4 para treino WRABF_AR_Treino.pdf

Sou Arbitro de WRABF da CBTE e o meu foco é o tiro esportivo. Assim sendo no tocante ao calibre, 98% dos que participam do campeonato brasileiro, utilizam calibre 4,5mm, pois as aferições são feitas com gabarito de 5,5mm. Apesar das PCPs praticamente não vibrarem, o 5,5 erige mais volume de ar para o deslocamento do chumbo, ainda que minima, há uma diferença na movimentação da carabina. Já fui detentor do recorde brasileiro de WRABF mola em 2017 com 246 pontos e uma FEIN 300S. o recorde atual é de 246,06 Fui um dos poucos que usaram esta maravilha, construída para tiro olímpico de 10m com VO de 547 FT/sec. Claro que fiz modificações e usei chumbo mais leve para atingir uns 620 FT/sec. Ná época muitos atiradores riram, mas no campeonato Brasileiro de 2018, fiquei em quarto lugar com a mesma FEIN 300S e pasmem, os 7 primeiros colocados, até os que riram anos atrás, foram de FEIN 300S. Nas PCPs, 90% eram Steyrs Toda esta explanação acima, foi com o intuito de comentar que muitas PCPs não conseguem esta pontuação. Sim Porque exitem ruins, boas e excelentes . As excelentes custam pelo menos uns R$15000,00 ou mais. As excelentes de mola , também são caras, de ter visto na final do Brasileiro de 2017, dois cearenses, O Glllies e o Emanoel fazerem mais de 240 pontos com Gamo CFX Royal. O Emanoel infelizmente faleceu no ano seguinte em um acidente e ele era o Tunador das CFX. Claro que as carabinas, sejam lá quais forem, precisam ser tunadas e ajustadas e exigem muuuuuuito trabalho e dedicação. O pessoal faz muita fé nos Gas ram. É muito bom, mas uma carabina de mola com a VO certa para o chumbo que o cano dela gosta, a mola bem encamisada, bucha de PU, anéis de Delrin ou Teflon no pistão e polimento do pistão e câmara, fica excelente. Com a vantagem de poder ajustar a mola para a VO que precisa. O Gas ram não pode mudar a VO. O atirador sério, independente da atividade ou modalidade tem que entender que toda carabina precisa ser mexida para se obter precisão. Agora se for para tiro na lata no Sítio ou quintal, até estilingue serve. Abração para todos

As férias já se foram e este é o resultado de um único dia que tive de lazer para testar esta CFX 4.5 com gr de 45kg da quickishot.....O resultado não é la aquela maravilha mas considero muito bom pois os disparos foram feitos com uma luneta de apenas 10x....Esta era minha CFX que não tinha nenhum conteúdo aqui no fórum.....assim como minhas outras cfx e de colegas que também a possuem se mostrou uma carabina muito precisa e confiável (Tampinhas Pet a 50m é tiro e queda), outros vão alem e conseguem verdadeiras proezas pontuando acima de 240 pontos no BR como é o caso do nosso companheiro aqui do CA Marco Gonçalves e meu Finado amigo de Zap Emanoel Marinho, que era competidor do brasileiro BR 25 metros e nos deixou ano passado prematuramente de forma trágica (acidente automobilístico).os disparos no alvo de BR foi feito com o JSB 8,44 e o grupo a 50m com o rifle round....ambos apresentaram um resultado muito semelhante....abraço a todos!!

Estatuto Do Fórum Carabinas de Ar Regras de convivência e funcionamento do Carabinas de Ar, Fórum de Discussão. 1-Apresentação Seja bem vindo ao Carabinas de Ar, este forum foi criado para que você possa trocar informações com outros membros sobre as carabinas de ar assim como promover a integração de seus proprietários, atiradores desportistas ou admiradores. A leitura das regras de convivência e estatuto do Carabinas de Ar é obrigatória para um melhor conhecimento das normas que regem o funcionamento do fórum. 2-Estrutura e organização O Carabinas de Ar é um fórum sem fins lucrativos, que tem como objetivo reunir membros admiradores das carabinas de ar, desportistas, para discussão, eventos e encontros em território nacional. 3-Regras Gerais 3.1- Educação e respeito são requisitos absolutos! Todo mundo é livre para expressar a sua opinião, mas deve também ser capaz de aceitar ouvir opiniões contrárias, e argumentar com civilidade. Mensagens com conteúdo ofensivo, sarcástico, que contenha palavras de baixo calão e que não acrescentem nada ao assunto poderão ser editadas e/ou deletadas e o usuário será punido imediatamente. 3.2- Acusações contra pessoas só serão lícitas e consideradas se, e somente se, em anexo contiver provas visuais. 3.3- E-mails comerciais ou inúteis (spam) são sumariamente proibidos. Nessa classificação se enquadram também correntes de qualquer tipo. Qualquer mensagens desse tipo o usuário estará passível de banimento de nosso fórum com ou sem aviso prévio. Só serão aceitas mensagens de parceiro e/ou Anunciante do Carabinas de Ar. 3.4- Respostas do tipo "Concordo, cara!" ou "É isso aí!", apenas e tão-somente, são desencorajadas. Se quer dar sua opinião sobre um assunto, seja articulado. Tente acrescentar uma visão nova. Usuários que insistirem em ter esse tipo de comportamento terão avisos e poderão ser punidos em nosso fórum. 3.5- É proibido postar imagens pornográficas e fotos de acidentes de trânsito graves, nos quais tenham havido vítimas, fatais ou não, ou com conteúdo que fere as demais regras. 3.6- É proibida a utilização de imagens, em avatares e/ou assinaturas, que contenham quaisquer dos materiais descritos no item acima, bem como qualquer forma de propaganda de quaisquer produtos, marcas, sites de internet ou fóruns. 3.7- Está terminantemente proibido qualquer tipo de preconceito em nosso fórum, seja ele por: cor, sexo, raça, religião, etc. O usuário que infringir esta regra será banido imediatamente de nosso fórum. 3.8- Qualquer situação não prevista nas regras, mas que gerar confusão, conflito, brigas e/ou discussões desnecessárias, bem como demais situações que prejudiquem o fórum e seus participantes, será rigorosamente observada pelos moderadores e administradores. Caso, utilizando o bom-senso, o moderador/administrador julgar que para o bem de todos a mensagem deverá ser trancada ou excluída, ele tem total liberdade para fazê-lo. Posteriormente, se necessário, as regras serão editadas. 3.9- Qualquer tentativa de modificar o funcionamento normal do Fórum (se aproveitando de algum bug), alterar a maneira com que são mostradas as postagens ou imagens, prejudicar o funcionamento (do Fórum, das votações, da área fechada ou quaisquer outros serviços agregados) e utilizar bugs para acessar recursos que não são permitidos e etc, causará a imediata expulsão do responsável por isso. Observações Importantes: Independente da aplicação ou não das punições previstas neste Estatuto, as mensagens que contiverem conteúdo inadequado poderão ser removidas, sem aviso prévio ao seu autor. Considera-se conteúdo inadequado, mensagens escritas em caixa alta (letras maiúsculas) que, nos textos de internet, é considerado como "levantar o tom de voz", bem como o uso intencional e abusivo do "internetês" que consiste no emprego de palavras abreviadas de forma a se transformarem em uma única expressão, com duas ou três letras, com desprezo da pontuação e da acentuação, uso exagerado da fonética em detrimento da etimologia (ou seja, escreve-se como se lê), com restrição e/ou troca de caracteres, com nítido desrespeito às normas gramaticais. A Equipe Carabinas de Ar, em hipótese nenhuma, se responsabiliza pelo conteúdo das mensagens postadas no fórum. Caso algum usuário se sinta de alguma forma ofendido com algum conteúdo do fórum, seja ele ofensivo, discriminatório, de baixo calão, de cunho religioso, ou por qualquer motivo pessoal, solicitamos que entrem em contato com nossos moderadores. Os usuários do Carabinas de Ar concordam que, o conteúdo de toda e qualquer mensagem postada no fórum do Carabinas de Ar, por integrantes de quaisquer categorias ou pelos usuários visitantes, no momento de sua publicação, passarão automaticamente a ser de propriedade do Carabinas de Ar e, portanto, de conteúdo público como qualquer outro texto encontrado na internet, não cabendo qualquer pleito referente à sua propriedade intelectual, invenção, ou qualquer outro direito sobre o seu texto. 4- Da equipe Carabinas de Ar 4.1- A Equipe Carabinas de Ar é dividida em Administradores, Coordenadores e Moderadores. 4.2- Cabe aos Moderadores zelar pelo conteúdo do fórum, apagando, editando e movendo mensagens, de forma que os propósitos do fórum sejam sempre mantidos e que a visualização das informações pelos demais membros do fórum se dê de forma rápida, organizada e descomplicada. 4.3- Cabe aos Coordenadores, além de exercer as atividades de Moderador, ficar responsável em adicionar novos membros na equipe, tais como, Moderador, Organizador de Eventos, sabendo que são pessoas que podem ajudar o Fórum, e que já possuem um bom tempo como membro e colaborador do Fórum. 4.4- Cabe aos Administradores, além exercer as atividades de Moderador e de Coordenador, zelar pela manutenção do fórum, através da utilização das ferramentas de manutenção e configuração disponibilizadas pelo software do fórum, alterando configurações, administrando usuários, criando, excluindo e alterando seções. De forma a manter o seu funcionamento adequado à utilização dos membros. 4.5- Aos Administradores, cabe a palavra final nas decisões de interesse do fórum, prevalecendo sua decisão sobre a dos Moderadores, sendo a decisão final aquela votada pela maioria dos Administradores. 4.6- Sempre que assim entenderem, os Administradores poderão abrir mão dos poderes conferidos pelo item 4.5 acima, de forma a considerar de iguais poderes os votos dos Moderadores, bastando para isso, não invocar o poder conferido pelo referido item. 4.7- Cabe a toda Equipe Carabinas de Ar: 4.7.1- A representação do Carabinas de Ar em eventos, perante a imprensa, ou em quaisquer outras formas de mídia e divulgação do fórum; 4.7.2- A busca de parcerias junto a lojas, patrocinadores ou parcerias que, de qualquer forma, tragam algum benefício aos associados do Carabinas de Ar, bem como a representação do fórum junto a esses parceiros; 4.7.3- A recepção de novos membros e a integração dos mesmos ao Carabinas de Ar; 4.7.4- A preparação de material de divulgação do Carabinas de Ar, elaboração de normas e procedimentos; 4.7.5- Fazer cumprir o presente estatuto e as punições nele estabelecidas; 4.7.6- Organizar e promover atividades que tragam benefícios ao Carabinas de Ar e aos seus membros. 4.7.7- organizar, promover e divulgar os encontros do Carabinas de Ar. 4.8- Além da Equipe Carabinas de Ar, é formada uma comissão de Organizadores de Eventos, os quais serão assim intitulados. 4.8.1- Cabe aos Organizadores de Evento, anunciar, promover, organizar eventos na Região para a qual foi designado, zelando, ainda, pelo bom andamento do evento, fazendo com que os membros do clube que estiverem presentes na ocasião, obedeçam o conteúdo do presente Estatuto. 4.8.2- Cabe, ainda, ao Organizador de Eventos, zelar pelo conteúdo do fórum regional do Carabinas de Ar para o qual estiver designado, apagando, editando e movendo mensagens, de forma que os propósitos do clube sejam sempre mantidos e que a visualização das informações pelos demais membros do Carabinas de Ar se dê de forma rápida, organizada e descomplicada. 4.8.3- Todo e qualquer serviço prestado por qualquer membro da Equipe Carabinas de Ar ou Organizador de Eventos do Carabinas de Ar em prol do clube, independente do seu grau de complexidade, e a que título for, o será de livre e espontânea vontade, não lhe sendo devida qualquer remuneração específica para este fim, salvo se previamente acordado pelas partes, com aprovação expressa de um Administrador integrante da Equipe Carabinas de Ar. 4.0- Todo conteúdo é de propriedade do fórum e o autor é responsável por seu conteúdo. 4.9.1- A Equipe Carabinas de Ar, nunca pedirá sua senha, seja por Mensagem Pessoal(MP) no fórum, ou por mensagem no e-mail. 5- Registrando-se no Carabinas de Ar você estará concordando com todas as regras acima. Ninguém será considerado inocente caso viole alguma regra pelo simples fato de não conhecê-la. Eduardo de Macedo https://carabinasdear.com.br/caforum/index.php?/terms/

Modelo fabricado no país nas décadas de 70 e 80 do século passado a princípio na fábrica instalada na Bahia, fábrica essa, fruto de umas férias passadas no Brasil por um filho do antigo dono da marca Gamo, que se encantou e convenceu seu pai a instalar uma fábrica fora da Espanha, o nome da indústria era GAMO Armas e Munições Ltda. Após encerrar as atividades no país a empresa foi adquirida pela Forjas Taurus, que deu continuidade a produção dos modelos, 68, Gamatic, Survival, e que encerrou a sua produção com o modelo Taurusmatic, este apresentava uma roupagem nova em polímero sobre a plataforma da Survival multishot. A apresentação destas duas versões foi com o intuito de mostrar as diferenças dos sistemas de gatilhos utilizados pela Gamo. Adquiri meu primeiro exemplar em novembro de 1986, e que mantive original até 2015 quando instalei um kit Elite de bucha de PU, GR de 45 kg e anel de vedação do cano, posteriormente substituído por um GR de 55 kg juntamente com um calço de PU, com a função de amortecedor nas dimensões de 5 x 25,00 mm. O segundo exemplar foi comprado com o intensão de aprender sobre reforma de carabinas de pressão para posterior venda, e assim foi feito em 2018. Já o terceiro exemplar foi adquirido em 2020, com o intuito de servir como doadora das talas plásticas da telha/pistolgrip para o modelo Survival já reformado. Quando tive o primeiro contato com esta carabina percebi que era uma séria mais antiga que as duas anteriores, pois possuía o gatilho metálico com regulagem por dois parafusos, diferente das anteriores que possuem o gatilho de plástico e regulagem com um só parafuso, além desse detalhe ela também apresenta na parte superior do cilindro um orifício, que tinha a função de permitir a lubrificação e hidratação da bucha do êmbolo, que era confeccionada em couro. Esse exemplar seria a terceira série do modelo 68, vindo atrás da primeira série o modelo no calibre 4,5 postado no primeiro artigo de Tom Gaylord, que apresenta a massa de mira de base redonda e de menor dimensão (1), as talas da telha menores cobrindo quase que somente o pistolgrip e fixada por dois parafusos com porcas (3), o guarda-mato com uma “unha” (2) e o ponto de fixação do cilindro com a armação metálica em ângulo reto (4). Já a segunda série apresenta quase que todas as características destas presentes neste review, como diferença a “unha” ainda presente no guarda-mato. As reformas constaram de lixamento manual de todas as partes de metal, com posterior oxidação das mesma, na primeira reforma utilizei a oxidação à frio usando o Super Blue, já na segunda foi a oxidação à quente com soda pura e nitrato de potássio puro na proporção de 3:1:3 (soda, nitrato e água). Pintura da estrutura metálica com batida de pedra na cor preta e posterior aplicação de spray preto fosco. Como a estrutura metálica estava sem os acabamentos pelo motivo exposto acima, encomendei as peças com o Ronaldo da LF Coronhas Especiais em Campina Grande/PB, e que foram confeccionadas com dois tipos de madeira, muiracatiara para a coronha e soleira, e mogno para a telha, conferindo assim maior equilíbrio a arma pela distribuição das massas. Durante o processo de reforma alguns problemas surgiram, primeiro foi o parafuso de articulação do cano que não soltava, tentei soprador, maçarico portátil, mas só foi retirado quando foi soldado outro parafuso na cabeça deste, e aí sim desenroscou. Já o segundo foi com relação ao pistão, ele possuía uma bucha de PU da Dione e fixado com um rebite parecido a um parafuso, pois não tinha rosca na cabeça do pistão, quando estava abrindo rosca com um macho M5 este quebrou uns 3 mm antes do final da cabeça, foi aí que ocorreram os problemas, pedi a um soldador conhecido que soldasse com a solda MIG um arranque para poder extrair o pedaço do macho, mas ele praticamente preencheu o orifício com um eletrodo inox muito duro, a peça levada a torneiro mecânico ficou uma eternidade, várias tentativas foram feitas, mas pela dureza do metal utilizado foram todas sem sucesso a reabertura de uma nova rosca, já dava por perdida a peça, mas como última tentativa foi apelar para o serviço de abertura de um orifício maior pelo processo de eletroerosão, esse orifício foi aumentado em diâmetro e instalou-se uma bucha rosqueada e fixada com trava química de alto torque e finalmente abertura de rosca M5. Foi necessário fazer um brunimento no cilindro, pois havia duas marcas paralelas quase no final deste que foram removidas. A mola utilizada foi comprada para ser instalada na primeira 68, mas como o guia de mola original era incompatível com o diâmetro interno desta, foi substituída pelo GR, nesta terceira eu utilizei o guia que veio nela e que não era o original, provavelmente foi adaptado um guia da Dione, mas que casou perfeitamente com essa mola. Ao conjunto bucha de PU QS + êmbolo + mola + guia acrescentei a bucha de PU que veio nela, depois de reduzir sua espessura a 5 mm e abrir uma sede para alojar o ressalto do guia de mola, tendo a função de amortecimento, o encamisamento da mola não foi possível devido a falta de espaço para tal. Na alça de mira fez-se adaptação de volantes para regulagem de lateralidade (cabeça de parafuso Allen) e verticalidade (graduador adaptado da Gamo 440), sendo que a primeira ficou com ajuste micrométrico e a última por cliques. As carabinas com sistema de biela articulada são propensas a promoverem raspagem no cilindro, e para resolver esse problema foi aberto uma sede na biela e instalado um patim, semelhante aos usados nas Gamo mais recentes. Peças substituídas, repostas ou adaptadas: -Bucha de PU da Quickshot (s); -Anel de vedação do cano original Gamo (s); -Mola de impulsão em inox (s); -Amortecedor de PU (a); -Volante do graduador de lateralidade (r); -Graduador de elevação (s); -Parafuso do graduador de elevação (s); -Patim da biela (a); -Parafusos de fixação do sistema de gatilho (r/s); -Soleira (s); -Acabamentos da coronha e telha (a); -Parafusos de fixação da coronha e telha (s). Obs.: Gamo 300 Em sequência segue os quadros de catálogo, dimensões e fotos das três carabinas. -Catálogo: -Quadro de dimensões: -Exemplar quando do lançamento: -Primeira reforma: - Fotos do vendedor: -Comparação: -Processo de reforma: -Volante da alça de mira: -Tipo de porca utilizada para unir as talas da coronha: -Possibilidade de adaptação massa de mira da Gamo 440: -Terceira reforma: -Número de série marcado na estrutura da coronha, presente nesta série e no da primeira reforma: -Compressão do GR: -Compressão da mola: -Diferenças na fixação do conjunto do gatilho:

Pessoal segue a continuação do review da carabina CZ Slavia 634 4,5mm. Optei por dividir o review em partes devido a grande quantidade de fotos. Nota do autor: a data 08/12/2016 não representa a data em que as principais fotos desta Parte II foram tiradas (10/12/2016) Link do Tópico CZ Slavia 4,5mm - Parte I - Mini Review e Testes http://carabinasdear.com.br/caforum/index.php/topic/15739-cz-slavia-634-45mm-parte-i-mini-review-e-testes/?do=findComment&comment=268074 Retirada da mecânica da coronha Dois parafusos de fenda na telha Um parafuso de fenda no guarda mato Aproveitamos para instalar os tradicionais anéis O'ring nos parafusos Um detalhe interessante é a alavanca de armar (biela) 'flutuante" A alavanca de armar não possui sapata É simplesmente encaixada no "rasgo" do cilindro e do êmbolo O apoio "flutuante" é sobre um pino que fica encaixado sobre uma mola helicoidal em um furo da coronha de polímero. Creio que em coronhas de madeira, este apoio "flutuante" é provido por uma mola tipo lâmina (peça 41 da vista explodida mostrada na Parte I) Na foto abaixo, podemos ver a peça similar em uma Slavia 631. Fonte da foto: https://sites.google.com/site/cherrytwist/slavia631tune-up Pino e mola helicoidal Como esta configuração não usa inserto anti raspagem (a exemplo das Gamos e similares), ocorre como efeito colateral a raspagem da alavanca de armar contra o cilindro da carabina. Vista do sistema de trinco do bloco do cano Vista superior da mola de ação do curso do primeiro estágio da lâmina do gatilho. Peça 33 - Trigger Adjustment Spring Slavia 631, 634 - da vista explodida Peso da mecânica - 1,921 kgf Peso da coronha de polímero - 1,009 kgf Soma dos pesos = 2,930 kgf Peso da carabina com coronha de polímero registrado na Parte I - 2,924 kgf (Creio a Filosofia Holística não se aplica a este caso. Rsrsss) Peso da Slavia 634 5,5mm com coronha de madeira - 2,964 kgf Diferença de peso = 2,964 - 2,924 = 0,040 kgf (40 gramas apenas) Determinação do Curso do Êmbolo CZ Slavia 634 CZ Slavia 634 curso do êmbolo - 80mm Vamos a barrigada... Para abrir a Slavia 634 não é necessário o uso de compressor de molas Rosqueie o parafuso do guarda mato Com auxilio de um saca pinos 4mm, retire o pino eixo da lâmina do gatilho Com cuidado, retire a lâmina do gatilho. Tenha atenção redobrada com uma mola helicoidal Esta mola helicoidal se encaixa em um furo existente na trava do êmbolo Para retirar a caixa de gatilho do cilindro, segure-o com uma das mãos e com a outra gire a caixa de gatilho usando o parafuso do guarda mato como alavanca (sentido anti horário) Após cinco voltas São necessárias entre 8 a 9 voltas para liberar a caixa de gatilho. Nota: é de suma importância contar o número de voltas necessárias para a retirada da caixa de gatilho pois na remontagem deve ser utilizado o mesmo número de voltas para que os furos da coronha e da mecânica sejam coincidentes. Medida da pré compressão da mola helicoidal original - 20mm Caixa de gatilho retirada Guia de mola traseiro Mola Helicoidal com o guia e caixa de gatilho Vista frontal da caixa de gatilho, podemos ver o rebaixo para encaixe do guia de mola Vista traseira do guia de mola, podemos ver o ressalto que encaixa na caixa de gatilho Vista frontal do guia de mola, podemos ver na parte inferior o rebaixo onde se encaixa a mola helicoidal Êmbolo, mola helicoidal, guia de mola traseiro e caixa de gatilho Medida da profundidade do cilindro da carabina - 267mm Diâmetro interno do cilindro - 25,17mm Volume da câmara de compressão - 39,3 cm3 V = [(Pi x D2) /4] x deslocamento do êmbolo D = 2,5 cm deslocamento do êmbolo = 8,0cm V = 39,3 cm3 Peso do êmbolo - 203 gramas Peso da mola helicoidal e guia de mola - 99 gramas Peso da mola helicoidal - 93 gramas Peso do guia de mola traseiro - 6 gramas Soma = 99 gramas (finalmente a holística se apresenta ...) Peso da caixa de gatilho completa - 222 gramas Comprimento da mola helicoidal - 215mm Número total de espiras = 30 espiras - 2 espiras da extremidade = 28 espiras úteis Diâmetro do arame - 3,2mm Diâmetro externo - 19,4mm Diâmetro interno - 12,7mm Acabamento das extremidades da mola helicoidal (é recomendável melhorar o acabamento com uso de lixa d'água 400 e 1200) Dimensões do guia de mola traseiro Diâmetro externo do tubo guia - 12,56mm Diâmetro interno do tubo guia - 8,10mm Diâmetro interno da boca do tubo guia - 8,16mm Diâmetro traseiro - 24,95mm Diâmetro do ressalto de encaixe na caixa de gatilho - 16,8mm Comprimento total do guia de mola traseiro - 68,79mm 67,53 + 4,92 = 72,45mm -> 72,45 - 68,79 = 3,66mm altura do ressalto de encaixe na caixa de gatilho Profundidade do rebaixo de encaixe da mola helicoidal - 2,03mm Diâmetro do rebaixo - 19,39mm Dimensões do êmbolo Comprimento do êmbolo - 123,82mm Comprimento do "rasgo" guia da alavanca de armar - 97.08mm ]] Largura do "rasgo" guia da alavanca de armar - 4,82mm Profundidade do êmbolo - 110,28mm "Altura" da sede do anel de teflon - 3mm (? não sei se realmente é teflon) Diâmetro da sede do anel de teflon - 21,59mm Diâmetro externo da traseira do êmbolo - 24,72mm Diâmetro externo do êmbolo (parte fronal) - 24,76mm Diâmetro interno do êmbolo (boca) - 19,66mm Formato e dimensões do pino central de engatilhamento Diâmetro - 7,5mm Comprimento a partir da boca do êmbolo - 23,59mm Diâmetro do retentor - 25,32mm Retentor de material flexível Nota do autor: não retirei o retentor para obter as dimensões do seu encaixe devido a ser de um material bem macio. Fiquei com receio de danificar o retentor. Tópico concluído !

Ajustando os anéis da luneta... Para os primeiros testes acabei usando os anéis com aquela fitas que vem coladas por dentro deles com um torque menor de aperto. Más agora tirei essas fitas e fiz o alinhamento deles. Comecei marcando os anéis e suas posições. T para o traseiro e F para o frontal. Também fiz uma seta para indicar qual parte deles deve estar apontado para frente. Isso vai me servir para eu remontar a parte de cima quando for tirar a luneta. Desmontar eles do trilho é mais raro, mas também fiz as marcas ali caso precise remonta-los no trilho. O anel dianteiro deixei um pouco recuado para que possa ter acesso aos parafusos que prendem o cano. O parafuso que segura o breech fica escondido, mas este acredito que não será mexido com frequência. Ferramentas usadas para lapidação; uma barra de aço no diâmetro certo do corpo da luneta e pasta grossa de lapidar válvula. Isolei toda o castelo, deixando apenas os anéis para fazer o trabalho de lapidação. Coloquei a paste de lapidação nos anéis... Montei a barra e a parte de cima dos anéis. Com isso vou "escovando" com a barra e fazendo o aperto dos anéis aos poucos conforme o decorrer do trabalho de lapidação. Pausa na lapidação e limpeza da pasta para conferir o progresso do trabalho. Da pra notar claramente como esses anéis não abração o corpo da luneta de maneira correta, exatamente por isso os anéis vem com aquela fita colada por dentro, para compensar esse desalinhamento. Isso é compreensível, devido serem anéis baratos. Costumo fazer a lapidação até que uns 90% dos anéis estejam fazendo o contato com a barra. Agora é só montar a luneta sobre ele com um bom torque de aperto sem medo de danificar a luneta. Talvez no caso de PCP o torque possa sem menor nos anéis e as fitas de compensação façam o trabalho, mas não me custa nada fazer o trabalho do jeito certo.