Oxidação a boneca/onde achar sublimado corrosivo (cloreto de mercurio)?

[Calil]

E ai pessoal alguém sabe onde achar esse produto? parece que é controlado pela alta toxicidade.

[lucasvaldivia]

amigo usa permablue

[Calil]

amigo usa permablue

 

 

Usei. pessimo resultado mesmo seguindo tudo certinho. :/

[AndréCarboni]

Calil, se quer fazer oxidação a frio, use o Perma Blu como disseram.

Eu usei e fiquei satisfeito.

Se quiser pode conferir o resultado da minha restauração que usei o Perma Blu aqui neste link ( http://carabinasdear.com.br/caforum/index.php/topic/5836-restaurando-rossi-dione-anos-70/ )

 

André Carboni.

[Calil]

Calil, se quer fazer oxidação a frio, use o Perma Blu como disseram.

Eu usei e fiquei satisfeito.

Se quiser pode conferir o resultado da minha restauração que usei o Perma Blu aqui neste link ( http://carabinasdear.com.br/caforum/index.php/topic/5836-restaurando-rossi-dione-anos-70/ )

 

André Carboni.

 

Oi Andre. Então, eu usei. Achei bem insatisfatorio. Fora que o frasquinho é caro e não dá pra muita coisa né, 3 carabinas e ele ja quase acabou.

 

Vi que a oxidação a boneca nao tem nenhum segredo senão achar os ingredientes! o pessoal que faz quer 1000 reais e nao tem previsao de entrega entao eu mesmo farei. cansei de depender dos outros, alias pra tudo eu mesmo ando fazendo!

Editado Maio 20, 2013 por Calil

[Paes]

Calil, compartilha a receitinha com a gente...

Faz tempo que venho querendo aprender sobre oxidação à boneca.

 

Abraço companheiro!

[Edgar Minarello]

Calil, compartilha a receitinha com a gente...

Faz tempo que venho querendo aprender sobre oxidação à boneca.

 

Abraço companheiro!

X 2

[AndréCarboni]

O segredo de uma oxidação a frio bem feita e sem manchas é a PREPARAÇÃO do metal a ser oxidado.

O metal tem que ser lixado com lixas de vários grãos (do mais grosso ao mais fino), até o ponto de ficar igual a um espelho de tão liso e brilhante. Também não pode ficar nenhum resíduo de gordura, ou QUALQUER outro produto no cano (ou qualquer outra peça de metal a ser oxidada).

Fazendo isso se garante uma oxidação excelente (tanto se tratando do Perma Blu como com qualquer outro método de oxidação à frio!)

 

André Carboni.

[Diogo M]

 

Oi Andre. Então, eu usei. Achei bem insatisfatorio. Fora que o frasquinho é caro e não dá pra muita coisa né, 3 carabinas e ele ja quase acabou.

 

Vi que a oxidação a boneca nao tem nenhum segredo senão achar os ingredientes! o pessoal que faz quer 1000 reais e nao tem previsao de entrega entao eu mesmo farei. cansei de depender dos outros, alias pra tudo eu mesmo ando fazendo!

 

Já usei bastante Permablue líquido e em pasta e realmente não fica bom não, a oxidação fica bastante superficial e fraca, mesmo passando óleo acaba enferrujando onde oxidou com permablue.

 

Se puder compartilhar essa receita seria bom.

 

Abs

[under]

- Desmonta-se a carabina s/ deixar nenhuma paça em contato c/ outra, desengraxe-a utilizando gasolina ou desengraxante industrial.
-Faça a imersão das peças a serem oxidadas em uma cuba contendo ácido muriático s/ inibição, (puro), deixe pelo menos 3 minutos, em seguida lave em água corrente e depois ferva em uma solução de água c/ sabão durante 5 minutos, em seguida enxague em água quente e movimente-as p/ facilitar a secagem.
-Com as peças devidamente secas inicie o processo de escovação, onde poderá ser utilizado uma politriz ou um moto esmeril, com uma escova rotativa de aço com arame 0,25mm.
-Após a escovação as peças deverão ser verificadas p/ avaliação do grau de deformidades sofrido pela ação da corrosão, caso tenha sido uma corrosão leve, inicie o polimento utilizando uma roda de feltro onde se colará pó de esmeril c/ grana 180, durante o desbaste é necessário respeitar as gravações e tbm os cantos vivos fabris de todas as peças.
-Após o desbaste, passa-se na mesma roda uma pedra de sêbo e repete-se toda o operação c/ o intuíto de remover os riscos deixados pela operação anterior, em seguida utilizando uma roda de pita ou sizal com massa de polir, repita os procedimentos de polir como anteriormente, tendo o cuidado p/ q a roda ñ tome a peça de sua mão.
-Para finalizar a operação use uma roda de brim c/ massa de lustrar e lustre todas as peças, atentando sempre p/ q a roda ñ o supreenda tomando-lhe a peça.
-Lave as peças em gasolina e depois seque-as em serragem e remova o pó da seragem c/ ar comprimido filtrado p/ ñ umidecer as peças.
-Faça uma bonéca c/ tecido de algodão e passe álcool absoluto em todas as superfícies, quando o álcool evaporar completamente, utilizando outra boneca de algodão passe a seguinte solução oxidante:
-Percloreto de ferro a 10%------------------140 ml
-Sublimado corrosivo--------------------------30 ml
-Sulfato de cobre cristal-----------------------30 ml
-Ácido nítrico puro------------------------------30 ml
-Água destilada q.s.p.-----------------------1.000 ml
-Cubra toda a superfície das peças em movimento contínuo e pendure-as.
-Após 8 horas de descanso ferva durante 10 minutos e escove-as com uma escova rotativa c/ arame de aço medindo 0,10 mm em um motor de baixa rotação (1.400/1700 r.p.m.).
-Terminando a escovação passe novamente outra mão do produto oxidante e após 8 horas repita isso por no mínimo 3 vezes ou até qdo for necessário, após a ultima demão as peças terão uma coloração preta aveludada, e p/ fixação da cor e proteção da oxidação aplique extrato de benjouim.
-Atentem p/ o seguinte:
-O q vcs receberam trata-se de uma jóia q foi retirada de um baú c/ um grande tesouro, deem-lhe o devido valor e façam com q isso amplie em seus conhecimentos, sempre compartilhando c/ os q merecem e valorizam o q lhes é passado c/ dedicação.
-A oxidação à bonéca estava caindo no esquecimento e essa técnica que é de raro domínio, estava morrendo, hoje foi revivida, ñ deixem acontecer com outras coisas do nosso dia a dia.

 

Texto na forma íntegra e descrita pelo amigo Franco, da Alterama.

[AndréCarboni]

- Desmonta-se a carabina s/ deixar nenhuma paça em contato c/ outra, desengraxe-a utilizando gasolina ou desengraxante industrial.

-Faça a imersão das peças a serem oxidadas em uma cuba contendo ácido muriático s/ inibição, (puro), deixe pelo menos 3 minutos, em seguida lave em água corrente e depois ferva em uma solução de água c/ sabão durante 5 minutos, em seguida enxague em água quente e movimente-as p/ facilitar a secagem.

-Com as peças devidamente secas inicie o processo de escovação, onde poderá ser utilizado uma politriz ou um moto esmeril, com uma escova rotativa de aço com arame 0,25mm.

-Após a escovação as peças deverão ser verificadas p/ avaliação do grau de deformidades sofrido pela ação da corrosão, caso tenha sido uma corrosão leve, inicie o polimento utilizando uma roda de feltro onde se colará pó de esmeril c/ grana 180, durante o desbaste é necessário respeitar as gravações e tbm os cantos vivos fabris de todas as peças.

-Após o desbaste, passa-se na mesma roda uma pedra de sêbo e repete-se toda o operação c/ o intuíto de remover os riscos deixados pela operação anterior, em seguida utilizando uma roda de pita ou sizal com massa de polir, repita os procedimentos de polir como anteriormente, tendo o cuidado p/ q a roda ñ tome a peça de sua mão.

-Para finalizar a operação use uma roda de brim c/ massa de lustrar e lustre todas as peças, atentando sempre p/ q a roda ñ o supreenda tomando-lhe a peça.

-Lave as peças em gasolina e depois seque-as em serragem e remova o pó da seragem c/ ar comprimido filtrado p/ ñ umidecer as peças.

-Faça uma bonéca c/ tecido de algodão e passe álcool absoluto em todas as superfícies, quando o álcool evaporar completamente, utilizando outra boneca de algodão passe a seguinte solução oxidante:

-Percloreto de ferro a 10%------------------140 ml

-Sublimado corrosivo--------------------------30 ml

-Sulfato de cobre cristal-----------------------30 ml

-Ácido nítrico puro------------------------------30 ml

-Água destilada q.s.p.-----------------------1.000 ml

-Cubra toda a superfície das peças em movimento contínuo e pendure-as.

-Após 8 horas de descanso ferva durante 10 minutos e escove-as com uma escova rotativa c/ arame de aço medindo 0,10 mm em um motor de baixa rotação (1.400/1700 r.p.m.).

-Terminando a escovação passe novamente outra mão do produto oxidante e após 8 horas repita isso por no mínimo 3 vezes ou até qdo for necessário, após a ultima demão as peças terão uma coloração preta aveludada, e p/ fixação da cor e proteção da oxidação aplique extrato de benjouim.

-Atentem p/ o seguinte:

-O q vcs receberam trata-se de uma jóia q foi retirada de um baú c/ um grande tesouro, deem-lhe o devido valor e façam com q isso amplie em seus conhecimentos, sempre compartilhando c/ os q merecem e valorizam o q lhes é passado c/ dedicação.

-A oxidação à bonéca estava caindo no esquecimento e essa técnica que é de raro domínio, estava morrendo, hoje foi revivida, ñ deixem acontecer com outras coisas do nosso dia a dia.

 

Texto na forma íntegra e descrita pelo amigo Franco, da Alterama.

 

Show de bola under!

+1!!!

 

André Carboni.

[Ivan Marques]

Sensacional Under!

 

Grato por compartilhar!

[Paes]

Valeu Under, muito obrigado por compartilhar.

+1

[Calil]

Isso aí, a receita que eu tenho é exatamente essa!

[Diogo M]

- Desmonta-se a carabina s/ deixar nenhuma paça em contato c/ outra, desengraxe-a utilizando gasolina ou desengraxante industrial.

-Faça a imersão das peças a serem oxidadas em uma cuba contendo ácido muriático s/ inibição, (puro), deixe pelo menos 3 minutos, em seguida lave em água corrente e depois ferva em uma solução de água c/ sabão durante 5 minutos, em seguida enxague em água quente e movimente-as p/ facilitar a secagem.

-Com as peças devidamente secas inicie o processo de escovação, onde poderá ser utilizado uma politriz ou um moto esmeril, com uma escova rotativa de aço com arame 0,25mm.

-Após a escovação as peças deverão ser verificadas p/ avaliação do grau de deformidades sofrido pela ação da corrosão, caso tenha sido uma corrosão leve, inicie o polimento utilizando uma roda de feltro onde se colará pó de esmeril c/ grana 180, durante o desbaste é necessário respeitar as gravações e tbm os cantos vivos fabris de todas as peças.

-Após o desbaste, passa-se na mesma roda uma pedra de sêbo e repete-se toda o operação c/ o intuíto de remover os riscos deixados pela operação anterior, em seguida utilizando uma roda de pita ou sizal com massa de polir, repita os procedimentos de polir como anteriormente, tendo o cuidado p/ q a roda ñ tome a peça de sua mão.

-Para finalizar a operação use uma roda de brim c/ massa de lustrar e lustre todas as peças, atentando sempre p/ q a roda ñ o supreenda tomando-lhe a peça.

-Lave as peças em gasolina e depois seque-as em serragem e remova o pó da seragem c/ ar comprimido filtrado p/ ñ umidecer as peças.

-Faça uma bonéca c/ tecido de algodão e passe álcool absoluto em todas as superfícies, quando o álcool evaporar completamente, utilizando outra boneca de algodão passe a seguinte solução oxidante:

-Percloreto de ferro a 10%------------------140 ml

-Sublimado corrosivo--------------------------30 ml

-Sulfato de cobre cristal-----------------------30 ml

-Ácido nítrico puro------------------------------30 ml

-Água destilada q.s.p.-----------------------1.000 ml

-Cubra toda a superfície das peças em movimento contínuo e pendure-as.

-Após 8 horas de descanso ferva durante 10 minutos e escove-as com uma escova rotativa c/ arame de aço medindo 0,10 mm em um motor de baixa rotação (1.400/1700 r.p.m.).

-Terminando a escovação passe novamente outra mão do produto oxidante e após 8 horas repita isso por no mínimo 3 vezes ou até qdo for necessário, após a ultima demão as peças terão uma coloração preta aveludada, e p/ fixação da cor e proteção da oxidação aplique extrato de benjouim.

-Atentem p/ o seguinte:

-O q vcs receberam trata-se de uma jóia q foi retirada de um baú c/ um grande tesouro, deem-lhe o devido valor e façam com q isso amplie em seus conhecimentos, sempre compartilhando c/ os q merecem e valorizam o q lhes é passado c/ dedicação.

-A oxidação à bonéca estava caindo no esquecimento e essa técnica que é de raro domínio, estava morrendo, hoje foi revivida, ñ deixem acontecer com outras coisas do nosso dia a dia.

 

Texto na forma íntegra e descrita pelo amigo Franco, da Alterama.

 

Realmente uma jóia!!! Muito obrigado mesmo por compartilhar.

 

+1

 

Só uma dúvida: Então antes de aplicar o benjouin o acabamento fica preto aveludado = fosco? Se for é o que eu estava procurando, acho mto legal essa oxidação com acabamento fosco.

 

Abs

Editado Maio 21, 2013 por Diogo M

[karolaza]

Under parabens por compartilhar !!!

 

Abração!!!

[Aurélio]

Opa

 

Bom demais.

Valeu, Under

[Everton]

Legal estas informações e saber como se faz isso, mas todo CUIDADO é importante antes de manipular produtos químicos, se informar muito antes, conversar com pessoas capacitadas, pq não dá para correr risco de se contaminar ou pior de se ferir. Encontrei que o Ácido Nítrico é controlado, pq pode ser utilizado para fazer o Tri-Nitro-Tolueno (TNT) além de outros explosivos, e por aí já dá para ter idéia dessas substâncias...

Material de leitura do Ácido Nítrico:

www.qca.ibilce.unesp.br/prevencao/produtos/acido_nitrico.html

Achei uma empresa que tem muitos produtos químicos para limpeza, proteções e tem vídeos explicativos no site dos produtos, quem sabe, podem ajudar com mais informações:

www.quimatic.com.br

Abraços!

[M4RC0S]

Muito bom post, under!

 

Se alguém peder me tirar umas dúvidas, agradeço. No caso de um cano, convém vedar as entradas? O que seria ideal para isso?

 

Essas substâncias são vendidas no varejo? Onde?

 

 

Outra dúvida, a oxidação à óleo é muito difícil de ser feita? Qual a maior dificuldade? Atingir temperatura uniforme em todo o cano? Ou alguma outra? Porque ví um vídeo de um cidadão oxidando parafusos, e me pareceu muito simples, sem a necessidade de mexer com tantos produtos químicos.

Editado Maio 22, 2013 por M4RC0S

[AndréCarboni]

Muito bom post, under!

 

Se alguém peder me tirar umas dúvidas, agradeço. No caso de um cano, convém vedar as entradas? O que seria ideal para isso?

 

Essas substâncias são vendidas no varejo? Onde?

 

 

Outra dúvida, a oxidação à óleo é muito difícil de ser feita? Qual a maior dificuldade? Atingir temperatura uniforme em todo o cano? Ou alguma outra? Porque ví um vídeo de um cidadão oxidando parafusos, e me pareceu muito simples, sem a necessidade de mexer com tantos produtos químicos.

Não sei te responder todas as perguntas mas sobre a oxidação à quente usando óleo eu sei responder pois já fiz.

Para oxidar peças pequenas como parafusos etc é uma boa escolha pois nao tem muito segredo não. Basta aquecer a peça com um maçarico e jogá-la em um recipiente com óleo (de preferencia óleo de motor e quanto mais usado melhor porque mais preta a peça vai ficar), e já está pronta.

O problema de se fazer isso com peças grandes usando o maçarico é que voce não consegue a temperatura uniforme, causando manchas no resultado final.

Além disso, é dificil conseguir uma cor uniforme e bem preta. Na maioria das vezes a peças tende a ficar com um tom esverdeado ou azulado.

Eu usei óleo bem rodado (de motor de carro), pois tem uma concentração maior de Carbono. Também coloquei um pouco de grafite em pó e queimei o óleo por alguns minutos.

Fiz esse método do óleo na restauração da Rossi Dione de 1968 e dessa forma oxidei: Parafusos, guarda mato, gatilho, alça de mira e a haste que comprime a mola quando se bascula o cano.

 

 

Abraços

André Carboni.

[Calil]

Sim eu recomendo vedar o cano com toda certeza!!!

 

Raiamento oxidaço será uma tragedia!

[M4RC0S]

Não sei te responder todas as perguntas mas sobre a oxidação à quente usando óleo eu sei responder pois já fiz.

Para oxidar peças pequenas como parafusos etc é uma boa escolha pois nao tem muito segredo não. Basta aquecer a peça com um maçarico e jogá-la em um recipiente com óleo (de preferencia óleo de motor e quanto mais usado melhor porque mais preta a peça vai ficar), e já está pronta.

O problema de se fazer isso com peças grandes usando o maçarico é que voce não consegue a temperatura uniforme, causando manchas no resultado final.

Além disso, é dificil conseguir uma cor uniforme e bem preta. Na maioria das vezes a peças tende a ficar com um tom esverdeado ou azulado.

Eu usei óleo bem rodado (de motor de carro), pois tem uma concentração maior de Carbono. Também coloquei um pouco de grafite em pó e queimei o óleo por alguns minutos.

Fiz esse método do óleo na restauração da Rossi Dione de 1968 e dessa forma oxidei: Parafusos, guarda mato, gatilho, alça de mira e a haste que comprime a mola quando se bascula o cano.

 

 

Abraços

André Carboni.

 

 

valeu André.

 

mais uma pergunta, provavelmente, estúpida : não dá para repetir a oxidação à oleo, até que fique satisfatória, ou cada vez que aquecer o metal, vai perder a anterior?

[AndréCarboni]

 

 

valeu André.

 

mais uma pergunta, provavelmente, estúpida : não dá para repetir a oxidação à oleo, até que fique satisfatória, ou cada vez que aquecer o metal, vai perder a anterior?

Essa não é uma pergunta estúpida!

Eu, quando fiz a minha restauração, também achei que isso era possível mas infelizmente não é não. Quando voce aquece o metal, ele perde a oxidação que tinha antes voltando a "estaca zero".

Por isso é difícil conseguir um preto "profundo" na oxidação à quente usando óleo. Mas para partes pequena, como eu disse, é uma boa escolha sim.

 

Espero ter ajudado.

Abraços

André Carboni.

[M4RC0S]

mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos, André.

 

putz, oxidação à óleo é tão mais simples!! poderia ser mais fácil de conseguir fazer, né!?

 

pretendo oxidar um cano de 20cm, para pistola, que fica dentro da arma, não exposto, acho que nem tem necessidade de fazer uma super oxidação. estou pensando em usar 2 maçaricos, para tentar maior homegeneidade de calor, mas um outro receio que tenho, é o de superaquecer o cano e ele ficar friável, ou será que isso só se ele ficar muuuuuito quente mesmo?

 

acho que vou começar a testar com barra de parafuso grossa, para ver como é que fica.

[AndréCarboni]

mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos, André.

 

putz, oxidação à óleo é tão mais simples!! poderia ser mais fácil de conseguir fazer, né!?

 

pretendo oxidar um cano de 20cm, para pistola, que fica dentro da arma, não exposto, acho que nem tem necessidade de fazer uma super oxidação. estou pensando em usar 2 maçaricos, para tentar maior homegeneidade de calor, mas um outro receio que tenho, é o de superaquecer o cano e ele ficar friável, ou será que isso só se ele ficar muuuuuito quente mesmo?

 

acho que vou começar a testar com barra de parafuso grossa, para ver como é que fica.

 

Marcos,

o problema que acontece quando um metal fica tão duro a ponto de ficar quebradiço ocorre quando você aquece o metal e o esfria MUITO rápido. Aquecer o metal não é o problema em sí.

Por isso, o ideal quando for fazer essa oxidação é queimar um pouco do óleo para ele ficar mais quente e não ocorrer um choque térmico que resultaria no endurecimento do metal à ponto de ficar quebradiço.

 

Outra dica é fazer um "forninho". Com certeza é bem melhor usar 2 maçaricos ao invés de um. E melhor ainda é colocar alguns tijolos em volta da peça para tentar manter o calor. Faça isso ao ar livre pois o óleo queimado e o gás do maçarico são um risco para saúde. Como vai estar em local aberto, o "forninho" feito com alguns tijolos ajuda em manter a temperatua.

Obs. Depois de aquecer BEM a peça, tem que jogá-la em um recipiente cheio do óleo automotivo usado de forma que o óleo cubra completamente a peça e isso tem que ser feito muito rápido se nao a peça vai perder muito calor e esfriar.

 

André Carboni.

[Ivan Marques]

Bom, também vou lançar uma pergunta "estúpida"...rsrs

 

Aquecimento + Resfriamento = Têmpera

 

Após este processo deve-se executar uma alívio de tensões, conhecido por revenimento para que o grãos "se ajeitem" novamente. Lembrando que, a Têmpera tem por finalidade, aumentar a dureza do material. Porém, quanto maior sua têmpera, maior sua fragilidade (trincas e até quebra).

 

Será que não estamos confundindo o processo Têmpera com Oxidação?

Editado Maio 22, 2013 por Ivan Marques

[M4RC0S]

 

Marcos,

o problema que acontece quando um metal fica tão duro a ponto de ficar quebradiço ocorre quando você aquece o metal e o esfria MUITO rápido. Aquecer o metal não é o problema em sí.

Por isso, o ideal quando for fazer essa oxidação é queimar um pouco do óleo para ele ficar mais quente e não ocorrer um choque térmico que resultaria no endurecimento do metal à ponto de ficar quebradiço.

 

Outra dica é fazer um "forninho". Com certeza é bem melhor usar 2 maçaricos ao invés de um. E melhor ainda é colocar alguns tijolos em volta da peça para tentar manter o calor. Faça isso ao ar livre pois o óleo queimado e o gás do maçarico são um risco para saúde. Como vai estar em local aberto, o "forninho" feito com alguns tijolos ajuda em manter a temperatua.

Obs. Depois de aquecer BEM a peça, tem que jogá-la em um recipiente cheio do óleo automotivo usado de forma que o óleo cubra completamente a peça e isso tem que ser feito muito rápido se nao a peça vai perder muito calor e esfriar.

 

André Carboni.

 

 

 

Pô, André a dica do forninho e de pré-aquecer o óleo é excelente!!! tô ficando cada vez mais animado a fazer a oxidação à óleo! valeu +1 procê!

 

 

 

só continuo preocupado é com a vedação do cano... ao jogá-lo no óleo, vai inundar tudo. preciso bolar um esquema que vede o cano e resista ao calor... será que argila dá? será que tiro ela sem danificar o cano depois? e o principal, será que ela veda? to pensando na argila, porque assim, posso fixar nela um arame fino, formando um trapézio, que servirá inclusive para o manuseio do cano, para o aquecimento e o mergulho no óleo.

 

 

Bom, também vou lançar uma pergunta "estúpida"...rsrs

 

Aquecimento + Resfriamento = Têmpera

 

Após este processo deve-se executar uma alívio de tensões, conhecido por revenimento para que o grãos "se ajeitem" novamente. Lembrando que, a Têmpera tem por finalidade, aumentar a dureza do material. Porém, quanto maior sua têmpera, maior sua fragilidade (trincas e até quebra).

 

Será que não estamos confundindo o processo Têmpera com Oxidação?

 

é essa minha preocupação, não alterar a têmpera, ou destemperar o metal, para que ele não venha a rachar ou quebrar.

[AndréCarboni]

 

 

 

Pô, André a dica do forninho e de pré-aquecer o óleo é excelente!!! tô ficando cada vez mais animado a fazer a oxidação à óleo! valeu +1 procê!

 

 

 

só continuo preocupado é com a vedação do cano... ao jogá-lo no óleo, vai inundar tudo. preciso bolar um esquema que vede o cano e resista ao calor... será que argila dá? será que tiro ela sem danificar o cano depois? e o principal, será que ela veda? to pensando na argila, porque assim, posso fixar nela um arame fino, formando um trapézio, que servirá inclusive para o manuseio do cano, para o aquecimento e o mergulho no óleo.

 

 

 

é essa minha preocupação, não alterar a têmpera, ou destemperar o metal, para que ele não venha a rachar ou quebrar.

 

Muito obrigado amigo!

 

Quanto ao "forninho", nao precisa fechar ele inteiro com tijolos, basta colocar alguns tijolos em volta fazendo uma parede para segurar um pouco do calor mas mantendo passagem de ar pois quanto mais Oxigênio, melhor vai ser a queima e consequentemente maior a temperatura.

 

Sobre perder a têmpera, queimando o óleo isso não vai acontecer. Queimar o óleo ja ajuda que o cano não perca a têmpera e também ajuda a deixar o óleo mais preto ainda, com maior quantidade de Carbono, o que deixará o metal mais escuro ainda.

 

Para vedar o cano eu nao sei o que te aconselhar, a argila parece uma boa alternativa, faça um teste e veja se funciona na prática!

Faça esse procedimento em duas ou três pessoas, cada uma com 1 maçarico e outra para levar o cano ao recipiente com óleo o mais rapido possivel. É importante aquecer por igual pois se tratando de um cano, voce nao vai querer que ele fique empenado hehehehe

 

Boa sorte no processo! Não esqueça das fotos para postar aqui depois!

 

Abraço

 

André Carboni.

Editado Maio 22, 2013 por andrecarboni

[Ivan Marques]

Xiii.... tem mais essa. Empenamento! Além do aquecimento por igual, a posição que o cano é colocado para aquecer também pode causar empenamento. Muuuuuuuito cuidado!

 

Acho que eu não teria coragem de fazer.... mas, estou na torcida!

[M4RC0S]

Cáspita!! tem mais essa mesmo!!! cano feio, enferrujado, oxidação mal feita tudo bem, mas empenado...

 

ainda mais que ele vai estar fininho.

 

haja coragem!!

 

vou pensar, vou pensar...

[AndréCarboni]

Xiii.... tem mais essa. Empenamento! Além do aquecimento por igual, a posição que o cano é colocado para aquecer também pode causar empenamento. Muuuuuuuito cuidado!

 

Acho que eu não teria coragem de fazer.... mas, estou na torcida!

 

Sim, esse foi o meu maior medo! kkkkkkkkk

Por isso acabei oxidando apenas pequenas peças com óleo e optei por oxidação a frio do cano e do cilindro pois não queria correr o risco de empenar os mesmos.

 

Marcos, vale lembrar que mesmo com essas dicas a oxidação dificilmente vai ficar com uma cor uniforme e bem preta. Como eu disse, no meu caso elas ficaram com um tom esverdeado/azulado. Se quiser posso tirar umas fotos pra voce ver. Até que eu gostei do efeito e o melhor é que está cumprindo com a função de proteger a peça!

 

André Carboni.

[Calil]

Ah pra oxidar um cano que fica escondido acho que o permablue é mais do que satisfatorio. Dê um polimento bacana e passe o permablue. ele ficara escondido mesmo sabendo que nao ficar perfeito fica 90% bom.

[André Almeida]

Parabéns pela informação divulgada.

- Desmonta-se a carabina s/ deixar nenhuma paça em contato c/ outra, desengraxe-a utilizando gasolina ou desengraxante industrial.

...

Texto na forma íntegra e descrita pelo amigo Franco, da Alterama.

[Alexandre 9]

Pessoal, CUIDADO, muito CUIDADO ao aquecer um cano, e resfria-lo, tem 99% de chance desse cano empenar se não for feito da forma correta.

Esse processo envolve muitas variáveis: Material do cano , se o cano passou por alivio de tensão antes do processo, temperatura de aquecimento, tempo de aquecimento, forma de resfriamento, propriedades do óleo ....etc.

Sem contar que além do empenamento, se a temperatura for muito alta, fatalmente vai descascar, aí por fora não vai haver grandes problemas, mas por dentro as raias vão pro espaço.

Editado Maio 23, 2013 por Alexandre 9

[Paes]

Por isso que não acho conveniente oxidação a quente...

O domínio da técnica de oxidação à boneca é um objetivo que ainda pretendo alcançar!

[Cesar Garcia]

Tenho um amigo torneiro que ma ajuda a fazer umas idéias malucas que invento, na tornearia dele (por indicação e ensinamento do Franco), faço oxidação a quente, e olha que já oxidei um monte de material ferroso, pelo menos umas dez carabinas, um monte de outras armas e espingardas, é a quente:

faz uma mistura de água, soda caustica, fosfato de ferro e oxido ferroso não me pergunte as proporções que não lembro aqui mas ta anotado em algum lugar, aquece a 130º C, se for menos a oxidação fica marrom, se for mais de 140º C fica verde, fica muito negro e lindo, fizemos um monte de experiências até acertar, depois de alguns minutos cozinhando as peças tira do banho e mergulha em agua fia e limpa e depois óleo, nunca empenou nenhum cano.

[M4RC0S]

Tenho um amigo torneiro que ma ajuda a fazer umas idéias malucas que invento, na tornearia dele (por indicação e ensinamento do Franco), faço oxidação a quente, e olha que já oxidei um monte de material ferroso, pelo menos umas dez carabinas, um monte de outras armas e espingardas, é a quente:

faz uma mistura de água, soda caustica, fosfato de ferro e oxido ferroso não me pergunte as proporções que não lembro aqui mas ta anotado em algum lugar, aquece a 130º C, se for menos a oxidação fica marrom, se for mais de 140º C fica verde, fica muito negro e lindo, fizemos um monte de experiências até acertar, depois de alguns minutos cozinhando as peças tira do banho e mergulha em agua fia e limpa e depois óleo, nunca empenou nenhum cano.

 

 

providencia a receita certinha aí, cesar, por gentileza. vai ajudar muito curioso, como eu, à fazer umas graças... kkkkkkk

[Paes]

 

Tenho um amigo torneiro que ma ajuda a fazer umas idéias malucas que invento, na tornearia dele (por indicação e ensinamento do Franco), faço oxidação a quente, e olha que já oxidei um monte de material ferroso, pelo menos umas dez carabinas, um monte de outras armas e espingardas, é a quente:

faz uma mistura de água, soda caustica, fosfato de ferro e oxido ferroso não me pergunte as proporções que não lembro aqui mas ta anotado em algum lugar, aquece a 130º C, se for menos a oxidação fica marrom, se for mais de 140º C fica verde, fica muito negro e lindo, fizemos um monte de experiências até acertar, depois de alguns minutos cozinhando as peças tira do banho e mergulha em agua fia e limpa e depois óleo, nunca empenou nenhum cano.

 

Nesse caso acho que não empena não Cesar, haja vista o metal estar mergulhado em meio líquido e a temperatura não ser tão alta.

Mas, no caso da oxidação com aquecimento por maçarico, acho que é praticamente certo o empenamento.

 

 

 

providencia a receita certinha aí, cesar, por gentileza. vai ajudar muito curioso, como eu, à fazer umas graças... kkkkkkk

 

 

X2

[Siqueiraa]

-Percloreto de ferro a 10%------------------140 ml

1 Sublimado corrosivo--------------------------30 ml

-Sulfato de cobre cristal-----------------------30 ml

-Ácido nítrico puro------------------------------30 ml

-Água destilada q.s.p.-----------------------1.000 ml

 

Under e Calil.. Seus problemas acabaram.......

 

1 Eu tenho tenho o oxido de mercúrio em casa.(sobrou da aula sobre materiais explosivos ) Não é cloreto, mais o que é o Cation Hg, pq o Anion Cl já está presente na forma de perclorato, mas se realmente quiser o cloreto.

 

o mais barato que encontrei foi

 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/vetec/v001972?lang=pt&region=BR

 

 

 

o único problema seria o ácido nítrico..... mesmo sendo essa pouca quantidade vou tentar convencer meu orientaddor a me liberar um pouco do acido.

 

2 o sulfato de cobre sendo em forma de cristal como citado. não pode ser 30ml por se tratar se um solido. estou argumentando pois mudadas as concentração, com certeza vai interferir a oxidação pelo deslocamento da reação. Pelos meu calculos seriam 9,51g do sulfeto.

 

espero ter ajudado...

 

abraçossss

[Cesar Garcia]

Assim que eu for na tornearia eu posto a receita.

[Ylram]

Eu já tive algumas má experiencias com aquecimento de metais e não teria coragem de fazer uma oxidação a quente, como já alertado o risco de empenamento ou mesmo dilatação (principalmente em partes pequenas), com deformação irreversível, é algo que ronda por perto o tempo todo (fico estressado só de pensar)...

 

De qualquer forma gostei da leitura, para quem sabe fazer, deve ter um ótimo resultado (proporcional a trabalheira que dá, rs).

Editado Junho 2, 2013 por Ylram

[WENDELL GÓES]

Achei legal as ideias aqui postadas

[jsanches]

Eu já fiz experiências com PermaBlue e também oxidação da quente com soda cáustica. A oxidação com soda fica muito bom. Já testei com salitre do chile e mais recentemente comprei nitrato de sódio e nitrato de potássio, pois me disseram que este último vai melhor. A proporção é a citada acima 1 litro de água para 1Kg de Soda e 300g de salitre ou nitrato de sódio ou nitrato de potássio.

 

Um dos problemas quando se usa PermaBlue é o acabamento do metal. Se deixar o metal como um espelho (que é o meu caso) o PermaBlue tem mais dificuldade de pegar. Normalmente o PermaBlue escurece até a terceira aplicação, depois disso muito pouco.

Recentemente comprei o SuperBlue e o Presto Mag (todos da Birchwood & Casey) mas não tive tempo de testar nenhum e segundo o fabricante, estes dois pegam mais que o PermaBlue e servem para metais muito polidos.

 

Gostei muito da ideia da combinação oxido ferroso e fosfato de ferro. Gostaria de saber a receita para experimentar.

 

Já teste oxidação a óleo quente mas bem pouco. Eu li certa vez que se usar óleo queimado fica bom também devido ao carbono presente no óleo mas nunca testei.

 

abs

[Mario C Ventura]

Não pretendo jamais fazer algo do gênero, devido a minha incompetência no assunto e também á dificuldade em conseguir os materiais requeridos.

 

Porém ganha um "UP" devido a preciosidade da informação (receita) e mesmo não usando, só tenho a dizer "obrigado" por retirar do baú e compartilhar conosco essa preciosidade!

[MarceloDG]

Alguém ja usou o produto Oxi Black, da fabricande Quimatic????

 

Andei lendo sobre esse produto, parece muito bom para oxidação a frio tb.

[Aurélio]

Opa

 

Eu usei e o resultado foi muito bom.

 

As instruções da embalagem indicam a diluição em três partes de água e imersão da peça. Mas, resolvi fazer à boneca, usando o produto puro, e seguindo as instruções do Pedro Ashidani.

 

Vale a pena também pelo preço, pois o litro custa R$150,00 enquanto o Perma Blue, com cerca de 1/10 desse volume, custa em torno dos R$70,00.

 

Abs

 

 

[MarceloDG]

Boa notícia...... realmente parece uma boa opção..........

 

Se tivesse algumas fotos do resultado seria interessante.......

[barraforte]

Opa

 

Eu usei e o resultado foi muito bom.

 

As instruções da embalagem indicam a diluição em três partes de água e imersão da peça. Mas, resolvi fazer à boneca, usando o produto puro, e seguindo as instruções do Pedro Ashidani.

 

Vale a pena também pelo preço, pois o litro custa R$150,00 enquanto o Perma Blue, com cerca de 1/10 desse volume, custa em torno dos R$70,00.

 

Abs

 

 

E você usou ele com a superfície "super" polida? ou lixou só até 600?

 

E quem utilizou PermaBlue, além da dificuldade de aplicação em peças polidas, como fica no quesito durabilidade?

@AndréCarboni que fez a sua Dione, como ela está atualmente (em termos de oxidação)?

 

ABS

 

 

[Doberman]

- Desmonta-se a carabina s/ deixar nenhuma paça em contato c/ outra, desengraxe-a utilizando gasolina ou desengraxante industrial.

-Faça a imersão das peças a serem oxidadas em uma cuba contendo ácido muriático s/ inibição, (puro), deixe pelo menos 3 minutos, em seguida lave em água corrente e depois ferva em uma solução de água c/ sabão durante 5 minutos, em seguida enxague em água quente e movimente-as p/ facilitar a secagem.

-Com as peças devidamente secas inicie o processo de escovação, onde poderá ser utilizado uma politriz ou um moto esmeril, com uma escova rotativa de aço com arame 0,25mm.

-Após a escovação as peças deverão ser verificadas p/ avaliação do grau de deformidades sofrido pela ação da corrosão, caso tenha sido uma corrosão leve, inicie o polimento utilizando uma roda de feltro onde se colará pó de esmeril c/ grana 180, durante o desbaste é necessário respeitar as gravações e tbm os cantos vivos fabris de todas as peças.

-Após o desbaste, passa-se na mesma roda uma pedra de sêbo e repete-se toda o operação c/ o intuíto de remover os riscos deixados pela operação anterior, em seguida utilizando uma roda de pita ou sizal com massa de polir, repita os procedimentos de polir como anteriormente, tendo o cuidado p/ q a roda ñ tome a peça de sua mão.

-Para finalizar a operação use uma roda de brim c/ massa de lustrar e lustre todas as peças, atentando sempre p/ q a roda ñ o supreenda tomando-lhe a peça.

-Lave as peças em gasolina e depois seque-as em serragem e remova o pó da seragem c/ ar comprimido filtrado p/ ñ umidecer as peças.

-Faça uma bonéca c/ tecido de algodão e passe álcool absoluto em todas as superfícies, quando o álcool evaporar completamente, utilizando outra boneca de algodão passe a seguinte solução oxidante:

-Percloreto de ferro a 10%------------------140 ml

-Sublimado corrosivo--------------------------30 ml

-Sulfato de cobre cristal-----------------------30 ml

-Ácido nítrico puro------------------------------30 ml

-Água destilada q.s.p.-----------------------1.000 ml

-Cubra toda a superfície das peças em movimento contínuo e pendure-as.

-Após 8 horas de descanso ferva durante 10 minutos e escove-as com uma escova rotativa c/ arame de aço medindo 0,10 mm em um motor de baixa rotação (1.400/1700 r.p.m.).

-Terminando a escovação passe novamente outra mão do produto oxidante e após 8 horas repita isso por no mínimo 3 vezes ou até qdo for necessário, após a ultima demão as peças terão uma coloração preta aveludada, e p/ fixação da cor e proteção da oxidação aplique extrato de benjouim.

-Atentem p/ o seguinte:

-O q vcs receberam trata-se de uma jóia q foi retirada de um baú c/ um grande tesouro, deem-lhe o devido valor e façam com q isso amplie em seus conhecimentos, sempre compartilhando c/ os q merecem e valorizam o q lhes é passado c/ dedicação.

-A oxidação à bonéca estava caindo no esquecimento e essa técnica que é de raro domínio, estava morrendo, hoje foi revivida, ñ deixem acontecer com outras coisas do nosso dia a dia.

 

Texto na forma íntegra e descrita pelo amigo Franco, da Alterama.

 

Obrigado por compartilhar, Under!!! +1 Facíl!!!!!

 

Abração!!

[Aurélio]

E você usou ele com a superfície "super" polida? ou lixou só até 600?

 

E quem utilizou PermaBlue, além da dificuldade de aplicação em peças polidas, como fica no quesito durabilidade?

@AndréCarboni que fez a sua Dione, como ela está atualmente (em termos de oxidação)?

 

ABS

 

 

Opa

 

Polida até a lixa 1500 ou 2000, ou seja super polida.

Ficou excelente, principalmente o cano,

Foram necessárias, porém, várias demãos - umas quinze se não me engano - para chegar a cor negra.

As fotos estão em http://carabinasdear.com.br/caforum/index.php/topic/8431-a-primeira-reforma-rossi-dione-55/?hl=%2Bprimeira+%2Breforma

 

Abs